тел. 8 (920) 413-09-77

e-mail: landsi.ru@yandex.ru

Россия, Воронеж

Вопросы-Ответы

КВАРТИРЫ ОФИСЫ ДОМА

ПРОДАЖА ПОКУПКА АРЕНДА

РЕКОМЕНДУЙТЕ ДРУЗЬЯМ - ВЫГОДНО И БЕЗОПАСНО


Рекомендации по ремонту помещений

Ремонт квартиры, да и дома или офиса – очень утомительный процесс, который многих пугает, особенно, если человек работает совершенно в другой области. Достаточно вспомнить долгие выборы обоев и отделочных материалов, бесконечную пыль и мусор, инициативных «рабочих», которые растягивали удовольствие «ремонта» на полгода или год. Но ведь ремонт, на самом деле, не бесконечная игра на нервах, а удовольствие, которое мы получаем не только от процесса, но и от результата проделанной работы.
Все работы по ремонту квартир, домов, офисов можно разделить на несколько этапов.

демонтажные и подготовительные работы


снос перегородок и других конструкций при необходимости, демонтаж напольных покрытий, демонтаж окон и дверей, розеток, выключателей, удаление старых обоев, очистка потолка от набелов и шпатлевки. Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

устройство выравнивающей стяжки по полам


В квартире можно сделать несколько типов стяжек, которые различаются технологией изготовления и материалом. Какой из них отдать предпочтение?
Цементно-песчаные стяжки считаются самыми дешевыми в изготовлении. Это усадочные стяжки, в которых выход на поверхность трещин обычное явление. Для того чтобы трещин не было, требуется строго соблюдать технологию приготовления смеси и ее укладки. Стандартная прочность цементно-песчаных стяжек 15–20 МПа (150–200 кг/см²). Эти виды стяжек требуют длительного времени на схватывание стяжки (28 дней) и на последующее ее высыхание. Ходить по себе стяжка позволяет примерно на 2–3 сутки. Напольное покрытие можно настилать на стяжку только после приобретения ею влажности, требуемой изготовителем напольного покрытия, а при естественной сушке это, как правило, еще один месяц. Цементно-песчаные стяжки — самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 10 мм весит 18–20 кг, а например, стяжки из легких бетонов: керамзито- или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг.
Полистиролбетонные и керамзитобетонные стяжки, это все те же цементно-песчаные стяжки, только с «теплым» заполнителем. Им присущи все свойства цементно-песчаных стяжек: неудобство укладки и долгий период схватывания и высыхания. Кроме того, полистеролбетонные стяжки имеют низкую прочность (около 10 МПа), по ним нужно делать еще один выравнивающий слой из прочных нивелировочных смесей.
Стяжки из сухих смесей заводского изготовления (ровнители полов и нивелировочные смеси) дороже цементно-песчаных смесей. Это, чаще всего, безусадочные смеси (не все!), то есть при соблюдении технологии заливки выход трещин на поверхность стяжек исключен. Прочность стяжек от 20 до 40 МПа (200–400 кг/см²), что говорит об их пригодности под любое напольное покрытие (для квартиры вполне хватает и 20 МПа). Стяжки легки в работе, быстро схватываются и твердеют. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 10 мм весит 12–16 кг. Ходить по свежеуложенной стяжке можно уже через несколько часов, а настилать напольное покрытие — через несколько дней (выдержка от 3 до 8 суток).
Все вышеперечисленные стяжки относятся к «мокрым» стяжкам, то есть сухое вещество сначала заливается водой и затем наносится на основание, где стяжка схватывается и высыхает. Работа с этими стяжками занятие грязное и трудоемкое.
Сухая стяжка лишена этого недостатка, разводить водой почти ничего не надо, ждать схватывания и высыхания тоже не надо. Напольное покрытие можно настилать сразу после окончания работы со стяжкой. Но такой вид стяжки боятся воды. Иными словами, если в квартире по каким-либо причинам произойдет серьезный потоп, то листы ГВЛ, используемые в стяжке, размокнут и с большой долей вероятности можно утверждать, что всю стяжку придется переделывать. Впрочем, воды боятся и «мокрые» стяжки, сделанные из сухих смесей на гипсовом вяжущем.
Как видите идеального решения, по выбору типа стяжки, пока не существует. При использовании цементно-песчаной смеси выигрываем в деньгах, но теряем во времени. Если применяем сухие строительные смеси заводского изготовления (ровнители) — выигрываем во времени и теряем в деньгах. Использование «сухой» стяжки подкупает своей простотой и технологичностью, но есть угроза подтопления и размокания стяжки. Но при серьезном подтоплении напольное покрытие на любом типе стяжки будет повреждено, а сушить придется все типы стяжек.

монтаж конструкций из гипсокартона


Гипсокартонные плиты прекрасно подходят для выравнивания и покрытия внутренних стен и перегородок, когда работа должна быть проведена быстро и без «мокрых» процессов. Отдельно стоящие стеновые гипсокартонные конструкции используют там, где необходимо закрыть трубопроводы, электропроводку или выровнять большие неровности стен.
Монтаж облицовки делают до настилки финишного напольного покрытия. Температура воздуха в помещении должна быть выше 10°С. Перед установкой листов на стену они должны вылежаться в этом помещении от 2 до 3 суток и принять температуру и влажность воздуха этого помещения. Листы ГКЛ устанавливают в помещениях с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом. Для влажных помещений применяют влагостойкий гипсокартон маркируемый как ГКЛВ.
Конструкции облицовок подразделяются на два типа: облицовка внутренних поверхностей стен гипсокартонными листами прикрепленных к деревянному или металлическому каркасу и облицовка стен без каркаса, так называемая «сухая штукатурка».
В бескаркасной облицовке применяются гипсокартонные листы (ГКЛ). Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) для бескаркасного крепления лучше не применять.
До приклеивания гипсокартонных плит нужно закончить прокладку трубопроводов и проводов, которые должны быть спрятаны под штукатурку. Распределительные коробки размещают в стене выступающими приблизительно на 20 мм над ее поверхностью. Основание, к которому будет приклеен гипсокартон, должно быть несущим, не подвергаться воздействию мороза, дождя и влаги. Гипсокартонные листы нельзя клеить на известковую штукатурку.
Стены, к которым будет приклеиваться гипсокартон должны быть прочными и не расслаивающимися, т. е. обладать способностью удерживать наклеенные на них листы. По высоте листы гипсокартона нужно отрезать равными высоте помещения, стыковать гипсокартон по высоте при этом способе работы хотя и можно, но крайне не желательно
Закрепление ГКЛ на стенах с нормальной впитывающей способностью производится с помощью клеев и шпаклевок «Перлфикс» и «Фугенфюллер» (фирма Кнауф). Либо работы производятся аналогичными материалами других фирм. Гладкие не впитывающие влагу стены обрабатывают грунтовкой «Бетоконтакт» (Кнауф) эта грунтовка улучшает адгезию стен. Гигроскопичные, впитывающие влагу стены, обрабатывают грунтовкой «Тифенгрунд» или «Рикомбигрунт», эти грунтовки уменьшают впитываемость влаги из клея.
На оконных и дверных перемычках, в пространстве за умывальниками или кухонными раковинами, там, где планируется закрепить тяжелые предметы, плиты должны приклеиваться по всей поверхности, а не точечно.
Если неровности стен не превышают 4 мм, гипсокартонные плиты приклеиваются непосредственно на стены гипсовой шпаклевкой, например, «Фугенфюллером». Она наносится тонким слоем продольными грядками по периметру и центру гипсокартонного листа.
При неровностях основания 4-20 мм наклейка производится клеем, «Перлфикс». Его наносят кучками по периметру и середине ГКЛ через каждые 30-35 см.
На поверхностях с неровностями 20-40 мм, сначала на стены клеем «Перлфикс» наклеивают полосы шириной 100 мм, вырезанные из гипсокартона, а уже к ним шпаклевкой «Фугенфюллер» приклеивают гипсокартонные листы.
Каркасные облицовки стен применяются для скрытия больших неровностей стен, а чаще для того, чтобы скрыть различные инженерные коммуникации — трубы отопления, водопровода, канализации, вентиляции и т. п.
Существует три вида каркасной облицовки: облицовка по деревянному каркасу из реек или по металлическим шляпочным профилям, облицовка по стальным пристенным профилям и облицовка по стальным потолочным профилям, по конструктивному решению это подвесной потолок, повернутый и спроецированный на стену.
Каждый из вариантов облицовок может иметь подварианты. Например, облицовка по деревянному каркасу может быть изготовлена только по деревянным рейкам без применения шляпочных профилей, причем рейки могут быть расположены по стене как горизонтально, так и вертикально в зависимости от выбранной схемы обшивки стены — продольной или поперечной. Важно, чтобы применяемые рейки были хорошо высушены, так как дерево, практически не усыхая по длине, усыхает по толщине и при усушке потащит за собой прикрученные к нему листы гипсокартона, в результате чего на зашпаклеванных швах появятся трещины. Нашивка на деревянную обрешетку шляпочных профилей частично снимает эту проблему.
Схемы облицовок по пристенным и потолочным профилям могут быть изменены с продольных на поперечные. В каждом из вариантов между листами ГКЛ или ГВЛ и стеной можно установить тепло-, звукоизоляцию.
Если неровности стен не превышают 100 мм, гипсокартонные плиты крепятся к деревянному или металлическому каркасу, закрепленному непосредственно к стенам с помощью дюбелей и саморезов. Каркас может быть выполнен из деревянных брусков, либо направляющих профилей ПН 50(65,75,100)×40 и стоечных профилей ПС 50(65,75,100)×50. Стоечные профили каркаса устанавливаются между верхней и нижней направляющими с шагом 600 мм (300, 400 мм — при необходимости).
В стенках стоечных профилей предусмотрено устройство отверстий для пропуска инженерных коммуникаций. В пустоты между облицовываемой стеной и облицовочной плитой можно помещать изоляционные материалы (звукоизоляция, теплоизоляция), а также встраивать коммуникации (для электро- и сантехнического оборудования).
При неровностях стен свыше 100 мм применяют систему конструкций подвесного потолка: потолочный профиль ПП 60×27; направляющий профиль ПНП 28×27 и прямой подвес.
При заделке стыков между гипсокартонными листами используется армирующая лента, для упрочнения шва. Если ленту не использовать, то появление в швах трещин неизбежно. Даже использование высокопрочных, высококачественных шпаклевок далеко не всегда может избавить от этой неприятности. В силу этого, применение армирующей ленты при заделке швов является обязательным.
В настоящее время на строительном рынке используются ленты лавсановые, полипропиленовые, на основе стекловолокна, бумажные и самоклеящиеся в виде сетки. Свойства этих лент не одинаковы и по своей армирующей способности они различаются.
Лавсановые, полипропиленовые ленты под воздействием нагрузки, как правило, относительно легко тянутся. Поэтому при определенной растягивающей нагрузке на шов лента не держит ее, растягивается и все усилие падает на тонкий слой шпаклевки, которая в результате трескается, хотя сама лента может остаться целой. Надежность шва с такими лентами невысока. Кроме того, проблем будет тем больше, чем меньше толщина или поверхностная плотность ленты.
Лента из стекловолокна не тянется, но и не отличается высокой прочностью. Повышение прочности шва с такой лентой также невелико.
Особый случай с самоклеящейся сеткой. Прочность на разрыв самой ленты очень высокая, но слой шпаклевки она не армирует. Во-первых, лента располагается не в верхней части слоя шпаклевки, а в нижней - на границе с поверхностью картона, т.е. самая ответственная часть шпаклевочного слоя — поверхностная, остается без какого-либо усиления. Во-вторых, продольные нити сетки, расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъезжаются, т. е. не держат его, а поперечные вытягиваются.
Практика подтвердила, что наибольшую прочность шву придает бумажная лента. Она прочная на разрыв и не растягивается. С позиции устойчивости шва ее применение в несколько раз эффективнее любого другого материала. Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. При выборе ленты следует отдавать предпочтение менее гладкой — «шершавая» поверхность обеспечит лучшее сцепление со шпаклевкой, и не будет отслаиваться. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (колотых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.
Фирмы-изготовители гипсокартона рекомендует применять только бумажную армирующую ленту

выравнивание стен под финишную отделку


Перед оштукатуриванием, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки. Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10×10 мм, шириной не менее 200 мм.
Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.
В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки, представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21×6 или ПМ 26×10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Маячковый профиль


После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков.
Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.
Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.
В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.
Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».
Сухие штукатурные смеси различаются по типу применяемому в них вяжущему, на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.
Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.
Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.
После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» на эту толщину.
После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх. При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.
Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.
Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.
В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.
Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.
При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

выравнивание потолков под финишную отделку, покраска, монтаж различных видов потолков


Для подготовки потолков острым наточенным старым, ненужным шпателем снять с потолка древнее покрытие, отслаивающуюся штукатурку и шпаклевку до бетона. Для размягчения старого покрытия используют проверенный способ: размывают побелку горячей водой, а водоэмульсионку пропитывают раствором йода (в пропорции пузырек йода на ведро воды), дают покрытию хорошенько пропитаться и пока оно не высохло счищают шпателем. Вододисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно, в этом случае их сдирают шпателем или дрелью с проволочной насадкой «щетка» вместе со шпаклевкой. Сейчас появились специальные смывки, с помощью которых можно удалить любую старую краску, например, смывки немецкой фирмы «Пуфас» или наши, произведенные в подмосковном Щелково или в Волгограде. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20–30 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием.
Далее, простучите рукояткой шпателя или молотком штукатурку рустов (стыки плит перекрытия). Штукатурку, плохо держащуюся в рустах, удалить. Простучать штукатурку в углах, образованных стеной и потолком, и вокруг труб отопительных стояков. Отслаивающуюся штукатурку зацепить лопаткой шпателя и сковырнуть. Вокруг труб отопления, как правило, заштукатурено криво, бугром, поэтому необходимо топориком или скарпелем и молотком сбить излишки. Сбивать торчащие углы плит, а также выступающие углы железобетонных перемычек запрещается — старайтесь не трогать несущих конструкций, если не уверены, что понимаете, как они работают. Их лучше заштукатурить и зашпаклевать при ремонте потолка или стен.
В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и такую неприятную штуку, как грибок. Выглядит, он как пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов. Если грибок «поселился» на вашем потолке, не стоит его игнорировать. Нужно попытаться выяснить причину его появления, чаще всего он вырастает в помещениях с повышенной влажностью и плохим отоплением. Возможно, потребуется пересмотреть систему вентиляции помещения. Для удаления грибковой поросли используют специальные средства от плесени фирмы «Пуфас» и «Тиккурила» — под названием «Хомеенпойсте», либо применяют старый (не лучший) способ вывести грибок — раствором медного купороса. Пользоваться импортным средством от плесени просто: аэрозоль распыляется на поверхность с грибком и через полчаса он умирает. Пока нашествие грибка находится в начальной стадии средства от плесени действительно помогают. При нашествии грибка, принимающем масштаб катастрофы, его выжигают кислотой или газовой сварочной горелкой, при этом нужно сколоть верхний слой ограждающей конструкции, чтобы выжечь «грибницу».
На расшитые русты, углы, сколы старой штукатурки и места прохождения труб кистью нанести грунтовку для бетонных поверхностей Бетоконтакт от фирмы Кнауф.
Глубокие потолочные выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются быстротвердеющей ремонтной шпаклевкой Шпахтельмассе на цементной основе или шпаклевкой Унифлот (Кнауф). При небольших объемах работ, когда покупка немалого количества разнообразных материалов нецелесообразна, допускается заделка выбоин штукатуркой Ротбанд. Русты сначала нужно законопатить паклей, смоченной в жидком (как молоко) растворе гипсовой штукатурки Ротбанд, или задуть монтажной пеной и дать высохнуть. Затем русты и трещины в потолке и стенах закрывают лентой-серпянкой. Серьезные трещины и широкие русты рекомендуется вместо серпянки проклеить полосами штукатурной стеклосетки с ячейками размером 2×2 мм. Применение для этой цели серпянки не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка.
Технология наклеивания серпянки и стеклохолста (стеклохолст ПСХ-Т-450 (1600), стеклоткани Э3-200, РСТ-250) заключается в следующем: на поверхность трещины наносится слой Ротбанда (Шпахтельмассе или Унифлота), армирующая ткань вдавливается в него и притирается шпателем. Излишки раствора, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, затираются шпателем в «ноль» с плитами перекрытия
Провешивание потолка и установка маячков, грунтовка основания.
Штукатуры утверждают, что горизонтальных потолков в природе просто не существует. И это похоже на правду. Однако прежде все же задайтесь вопросом, а действительно ли вас так сильно беспокоит абсолютная горизонтальность потолка. Большинство людей больше напрягает то обстоятельство, что плиты перекрытия в их квартире уложены неровно, то есть на потолке видны перепады высот. Если вам нужно просто выровнять потолки, то установка маячков вам не нужна, вместо них можно использовать те плиты, которые уложены ниже других. В результате потолок будет, может быть, не совсем горизонтальным, зато ровным. Расход материалов на выравнивание потолка будет существенно ниже, чем на выправление его горизонтальности. Если потолок очень кривой, то установка маяков необходима. Металлические или пластиковые маячковые профили имеются в свободной продаже, их длина 3000 мм, высота 6 и 10 мм. Маячки приклеиваются на Ротбанд или Фугенфюллер (на тот материал, которым будет производиться выравнивание потолка) и выставляются в виде рельсов.
Установка маячковых профилей: на поверхность потолка через 300 мм нанести лепками растворную смесь, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости по натянутым поперек (или по диагоналям) комнаты шнурам. Шаг профилей должен быть на 200 мм меньше длины правила.
Подшлифуйте наждачной бумагой неаккуратно заштукатуренные русты и выбоины. Загрунтуйте Бетоконтактом всю поверхность потолка, включая подмазанные и уже успевшие схватиться русты, трещины и выбоины.
Выравнивание потолка.
Если толщина выравнивающего намета до 50 мм, используем штукатурку Ротбанд (Кнауф), если слой не будет превышать 10–20 мм, — шпаклевку Фугенфюллер (Кнауф).
При использовании Ротбанда желательно (а чаще, обязательно) применять сплошное армирование потолка металлической сеткой, жестко прикрепленной к базовому потолку саморезами, ввернутыми в дюбели. Поэтому еще раз подумайте, нужно ли вам делать потолок «в горизонт» или будет достаточно простого выравнивания. При выравнивании потолка, как правило, удается избежать толстого штукатурного намета и использовать более тонкий, а следовательно, более легкий слой Фугенфюллера.
Ротбанд и Фугенфюллер, это родственные материалы, одно из различий в которых составляют размеры полимерных гранул. Фугенфюллер — это шпаклевка, материал для тонких слоев, Ротбанд — штукатурка, материал для более грубых и толстых слоев. Поэтому толстое выравнивание потолка делают Ротбандом, а тонкое — Фугенфюллером.
Неровные потолки с перепадами по высоте более 50 мм штукатурить не надо — пятидесятимиллиметровый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. На потолке штукатурный слой даже в 2–3 см сделанный неумело, это уже опасно для жизни. Если у вас нет на примете бригады опытных штукатуров, то лучше сделайте навесные или натяжные потолки.
На базовых бетонных потолках с большим количеством трещин (с постоянно расходящимися рустами) и деревянных потолках производят сплошное армирование штукатурного намета. Армирующий слой размещают на одной трети глубины штукатурного слоя.
Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на базовое основание и небольшой выдержки (около 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя. Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или потолочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Считается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному слою, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевки.
По высохшему потолку (по штукатурке Ротбанд или по грубой шпаклевке Фугенфюллер) делается выравнивающая шпаклевка (тонкая шпаклевка), чаще всего используется Ветонит ЛР.
Армирование потолка.
Проблемные потолки с трещинами армируются стеклохолстом по всей площади потолка или полосами под рустами. Армирование стеклохолстом проблемных мест потолка не помешает и на «хороших» основаниях. Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длиной чуть больше длины стола, с которого вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 100–150 мм в обе стороны. Этими полосами армируют завершающий слой выравнивающей штукатурки (или шпаклевки; зависит от толщины намета) под рустами. Для определения нахождения рустов на стене заранее оставляют карандашные метки. Стеклохолст втапливают шпателем в свежий слой штукатурки (шпаклевки) и накрывают еще один слоем.

Финишное шпаклевание потолка.


После затвердевания предыдущего слоя шпаклевки или штукатурки нужно шпателем счистить с потолка следы, оставленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щеткой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дайте время на высыхание потолка.
Для устройства высококачественной окраски на выровненное основание потолка (заштукатуренное Ротбандом или выровненное шпаклевкой Фугенфюллер), используя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Ветонит ЛР, она лучше чем Фугенфюллер тянется и меньше оставляет следов от шпателя, и два слоя финишной шпаклевки Шитрок. После нанесения каждого слоя потолок должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в пропорциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.
Обычно на оштукатуривание и отделку одного потолка тратится времени от 1 до 2–2,5 недель (зависит от количества слоев). Если вы нанимаете отделочников только на потолок, то работа их выглядит следующим образом: они приходят, делают свое дело за 2–3 часа и «исчезают» на сутки или двое (переходят на другой объект), потом появляются на несколько часов и опять «исчезают». Однако качество таких потолков стоит затраченного на них времени. Если вам обещают сделать потолок быстрее, вас обманывают — нарушают технологию работ, а потолок, не стена, ошибок не простит. Лучше наймите опытных отделочников, но только с рекомендациями, не берите на эту работу людей «с улицы», даже если они прикрываются фирмой.
Выравнивание потолка штукатуркой с пенополистирольной крошкой
Выравнивание потолка растворами с заполнением пенополистирольной крошкой позволяет наносить на базовый потолок более толстые выравнивающие слои. В этом случае нет необходимости в установке стальной армирующей сетки, которая требуется для тяжелых слоев Ротбанда.
После подготовки поверхности потолка, любым валиком с меховой шубкой или кистью нанести грунтовку для бетонных поверхностей, например, Бетоконтакт. Особое внимание нужно уделить рустам, углам и местам прохождения труб. Здесь грунтовку нужно наносить только кистью, стараясь, чтобы кисть проникала глубоко в русты, в углы и другие недоступные для валика места. Плоские поверхности можно прокатать валиком. Время высыхания: примерно 3 часа.
Для приготовления клеевого раствора потребуются два ведра и клеевой состав для пенополистирола совместимый с цементным вяжущим, например, Стайробонд. Использовать можно готовую пенополистирольную крошку или раскрошить во второе пустое ведро пенопластовую плиту ПСБ-С на отдельные шарики (крошку).
Накладывая шпателем на металлическую гладилку клеевую смесь из первого ведра начинаем делать первой слой штукатурки. На поверхность потолка наносим тонкий слой клеевой смеси, толщиной 2–3 мм. Это будет основанием для последующего, более толстого слоя. Не дожидаясь схватывания первого слоя, делаем второй слой. Наносим смесь из второго ведра. Таким же образом заполняем русты. Для удобства работы с раствором металлическую гладилку периодически смачиваем водой. Даем штукатурке на схватывание и высыхание трое суток.
Высохшая поверхность потолка шкурится наждачной бумагой. Чтобы избежать в будущем растрескивания рустов, их закрываем полосами стеклохолста. Проделываются все те же операции, что были описаны ранее. Только в качестве накрывающего состава используем Стайробонд. Потолок у нас на цементном вяжущем, поэтому и используем совместимый материал. При необходимости закрываем стеклохолстом весь потолок. Сушим потолок трое суток.
Выравнивание оштукатуренной поверхности потолка можно произвести гипсовой шпаклевкой — Ветонитом ЛР. Даем шпаклевке время на схватывание и высыхание до от 1 до 3 суток (каждому слою).
Для финишного выравнивания поверхности используем готовую к употреблению шпаклевку Шитрок или Хендикот. Если одного слоя недостаточно, наносим дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть около 4 часов. Через 4 часа после нанесения шпаклевки поверхность можно шлифовать, а после полного высыхания красить.
Делать штукатурные (клеевые) потолки можно из материалов и других производителей. Наиболее известны из них фирмы «Ветонит», «Юнис», «Биопласт», «Плитонит», «Вебер», «Кнауф», «Терако». Практически у каждой из перечисленных компаний разработаны свои группы материалов, пригодных для выравнивания потолков, обеспечивающие полный цикл работ.
Название сухих смесей «штукатурка» или «шпаклевка» у производителей сухих смесей, во многом, условное, то, что у одних называется «штукатуркой», у других называется «шпаклевкой», а у третьих вообще никак не называется. Главное, что нужно уяснить: на потолок после грунтовки наносятся смеси с более крупной фракцией зерна (чаще всего называемые штукатурками), а уже на них накладываются выравнивающие смеси с мелкой фракцией зерна (шпаклевки), и ни в коем случае не наоборот, иначе потолок может обрушиться. Для финишной шпаклевки используются готовые к применению составы, позволяющие растягивать шпаклевку «в ноль», создавая таким образом идеально ровную поверхность.
Не забывайте о совместимости материалов. Штукатурные составы на гипсовом и цементном вяжущем можно накрывать гипсовыми шпаклевками. А работать цементными составами по гипсу можно только с применением разделяющих грунтовок. На потолках лучше разделяющие слои грунтовки лучше не применять, нам нужен монолит хорошо сцепленный с базовым потолком, а не разделенные грунтовкой слои.
Установка карнизов из пенополистирола
Карнизы устанавливаются после устройства выравнивающего слоя потолка и до нанесения финишных шпаклевок. В противном случае, стены шпаклюются примерно на 200–300 мм вниз от потолка «в ноль». Другими словами, в углу «потолок-стена» шпаклюются все неровности стены, делая угол прямым, а вниз по стене шпаклевка вытягивается «в ноль», то есть вровень со стеной.
Нанести тонким слоем клей «Титан», «Момент Монтаж» (или любой другой для полистирола) на обратную сторону карниза, а также на торцы профиля, соприкасающиеся с потолком и стеной. Оставить профиль на 1–2 минуты для частичного высыхания клея. Выдержка времени нужна для того, чтобы не держать долго профиль при приклеивании.
Поверхность, на которую приклеивается карниз, должна быть ровной, сухой. Места соприкосновения карниза со стеной и потолком предварительно загрунтовать грунтовкой (той же, которой грунтовали потолок). Установить карниз, прижимая к приклеиваемым поверхностям в течение нескольких минут, пока он не перестанет отваливаться.
Если при шпаклевании стен не удалось ровно «вытянуть» угол, то можно исправить положение вставкой между кривыми поверхностями и карнизом кусочков пенополистирола. Если кривизна стен больше 5–8 мм, плавно обогните кривые поверхности.
После установки профилей по периметру всего помещения и высыхания клея, щели между стеной и карнизом резиновым шпателем заполнить шпаклевкой (той, которой делали финишное шпаклевание потолка). Торцевые и угловые стыки профилей также необходимо зашпаклевать. После высыхания можно подравнять шпаклевку на стенах, в данном случае карниз выполняет роль маячка, а также зашкурить наждачной бумагой высохшую шпаклевку. Покрасить карнизы вместе с потолком вододисперсионной краской.
Выбор краски для потолка
Итак, потолок готов к покраске. Оптимальный вариант для окраски потолков — водоэмульсионная или вододисперсионная краска.
Выбор красок, представленных на российском рынке отделочных материалов, чрезвычайно широк. Нескончаемые ряды ведер и банок различной формы и объема, снабженные яркими этикетками, радуют взор, но затрудняют выбор. Значительный разброс цен и невразумительные рекомендации продавцов еще больше усложняют ситуацию.
Водоэмульсионные краски под своим настоящим именем на современном строительном рынке почти не существуют. Сейчас практически все краски, растворителем в которых является вода, называют вододисперсионными, хотя некоторые из них таковыми не являются. Чем отличается «водоэмульсионка» от «вододисперсионки»? Не вдаваясь в подробности состава краски, можно коротко ответить: потолок, покрашенный водоэмульсионной краской мыть нельзя, краска будет растворяться и смываться, а потолок, покрашенный вододисперсионной краской, можно мыть, причем неоднократно.
Вододисперсионные краски в свою очередь делятся на семейство — «акриловая краска с добавлением латекса» и «латексная на акрилатной основе». Безудержное буйство креатива маркетологов производителей краски обернулось чехардой наименований и способом отвлечения покупателя от реальных последствий применения их продукта. Сегодня, куда ни глянь, в названиях присутствуют приставки «Супер», «Прима», «Профи» — «Супербелая», «Суперматовая». Поневоле у покупателя кружится голова и он берет не ту краску, которую ему нужно, а ту, которую предложит продавец.
Так как разобраться с классификациями красок просто невозможно, то остается посоветовать покупателю читать аннотацию на банках. Причем обращать внимание нужно, главным образом, на ее технические характеристики: для каких работ предназначена краска, расход на один квадратный метр, влагостойкость, истираемость и пр. Все это, чаще всего, написано мелким шрифтом, но это именно та информация, которая нам нужна при покупке краски — нужно уметь читать, что там написано, а главное, что не написано или имеет обтекаемые формулировки.
Реальные надписи с банок краски:
• «стойкая к сухому истиранию» означает, что поверхности, окрашенные этой краской, можно протирать сухой тряпкой или пылесосить, но мыть их нельзя. По сути, эта краска является водоэмульсионной;
• «для сухих помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой», значит, их нельзя применять на кухнях и в ванных, где по определению высокие влажность и эксплуатационные нагрузки (мыло, пары от приготовления пищи), нельзя в спальнях и комнатах, если вы там курите;
• «несмываемые, стойкие к истиранию», это промежуточная краска, поверхности, окрашенные такой краской, можно мыть, но грязь с них смывается плохо — полосами. Хотя в целом потолок становится светлее;
• «моющееся» или «грязе-отталкивающее покрытие, стойкое к интенсивному мытью», потолок, покрытый такими красками, можно неоднократно помыть мыльным или щелочным раствором.
Цвет и фактура краски выбирается по вкусу. По фактуре краски бывают глянцевыми и матовыми (совершенно глянцевая, глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая, совершенно матовая). Если выберете белые потолки, то лучше, совершенно матовые - зрительно расширяется объем.
Краской нельзя скрыть или исправить дефекты поверхности. Глянцевая краска более стойкая к вытиранию и лучше моется, чем матовая, но при этом «показывает» все дефекты основания. Впрочем, глянцевые краски сейчас не в моде и найти их трудно. Матовая краска делает изъяны потолка незаметными. Если хотите совместить эти два противоречия, выбирайте полуматовую или полуглянцевую краску.
Не делайте самостоятельно колеровку белых красок в цветные, лучше сделайте это в магазине, это и надежнее (не нарушите пропорций) и всегда можно будет докупить краску того же цвета.
Не покупайте вододисперсионную краску на рынке или в магазине, не имеющих теплых складов, особенно зимой, либо перезимовавшую краску. Одним из компонентов в ней является вода, а она зимой замерзает и нарушается структура краски, после оттаивания баланс в краске не восстанавливается.
Имейте ввиду, что хорошая краска дешевой не бывает. Но если вдруг вам захочется провести сравнительный анализ стоимости красок различных производителей, то проводите его не по стоимости банки краски, а по расходу краски на окрашивание квадратного метра поверхности. В результате вы убедитесь, что стоимость краски с раскрученными торговыми брэндами примерно у всех одинаковая. Знайте, что на рынке постоянно появляются новые виды красок, в том числе, от новых производителей. Эти краски стоят дешевле, но бывает, что они не уступают известным брэндам, а покупая краски именитых фирм, можно приобрести некачественный продукт, — эти краски чаще подделывают.
Нужно покупать краску, предназначенную для внутренних работ, а конкретно, для потолков. Такая краска, как правило, обладает повышенной укрываемостью и прилипанием, лучше растекается по потолку и меньше капает. Можно — для потолков и стен. Некоторые импортные краски для потолков при нанесении имеют розовый (или другой) цвет, чтобы были видны непрокрашенные места, при высыхании краска приобретает белоснежный глянцевый или матовый цвет. Покупайте краску вместе с грунтом, рекомендуемым производителем краски.
Потолки из полистирольных плиток
При одном только упоминании об этом потолке, дизайнеры приходят в ужас, хотя потолки из полистирольных плиток - один из самых популярных видов отделки из-за свой дешевизны и простоты монтажа. Это самый дешевый из всех выравнивающих потолков, который к тому же повышает тепло- и звукоизоляцию перекрытия.
Большое количество разновидностей полистирольных плиток позволяет подобрать покрытие потолка под любое помещение. Современная промышленность выпускает их более пятидесяти видов тиснения и рисунков. Кроме объемного тиснения полистирольная плитка своей поверхностью может имитировать древесину ценных пород. Рисунок наносят при ее изготовлении по специальной технологии, что делает его достаточно стойким при эксплуатации и уходе. Поверхность такой плитки допускает протирание влажной мягкой тканью.

Виды полистирольных потолочных плиток


Выбор рисунка тиснения полистирольных плиток целиком и полностью зависит от вкусов владельца квартиры. Однако все-таки следует придерживаться некоторых правил: в квартирах с высокими потолками можно применять плитки с крупным рисунком тиснения. В помещениях с малой площадью или узких длинных даже при высоких потолках крупный рисунок будет проигрывать при обрезке и подгонке плит. Здесь более приемлемы плитки с мелким рисунком, которые затем окрашивают соответственно расцветке стен. Узкие длинные коридоры можно отделывать плитками, позволяющими получить непрерывный рисунок.
На смену обычным полистирольным плиткам, образовывавшим «небо в клеточку», сегодня пришли «бесшовные потолки», составляющие, при правильном монтаже, однородную поверхность потолка.
Для создания бесшовного клеевого плиточного потолка необходимо ровное основание, так как полистирольные плитки приклеивают непосредственно на базовый потолок. Плитки неплохо маскируют некоторые поверхностные недостатки, но не способны сделать потолок более ровным, чем он есть на самом деле. Если базовый потолок не выровнять, пластиковая облицовка только подчеркнет неровности исходного потолка. Правда, народ уже давно научился делать ровные плиточные потолки по исходным кривым потолкам. Секрет прост: приобретается большее количество плитки, чем требуется, излишек плиток режется на полосы, которые и приклеиваются к «впадинам» базового потолка. Для устройства такой своеобразной выравнивающей обрешетки лучше применять плитку без рельефного рисунка, так как иногда приходится наклеивать полосы до трех, четырех слоев. При монтаже полистирольные плитки приклеиваются, где к базовому потолку, а где к обрешетке, сделанной из тех же (или других) плиток, — в результате потолок выравнивается довольно точно.
Подготовка основания под полистирольную облицовку предполагает следующие операции: заделку и выравнивание выпавших рустов; очистку поверхности от пыли и грязи; обезжиривание (если требуется) поверхности бензином или любым другим нитрорастворителем; грунтовку слабым 5–7% раствором ПВА или специальной грунтовкой. Если поверхность потолка ранее окрашивалась масляной или водоэмульсионной краской либо известковой или меловой побелкой, то старую краску удалять необязательно — современные клеи проникают сквозь нее и сцепляются с плитой перекрытия. Но все шелушащиеся и отслаивающиеся участки окрашенной поверхности должны быть зачищены! Нужно ли очищать потолок от краски, покажет приклеивание первой плитки: если плитка приклеится и будет хорошо держаться — старую краску можно не счищать.
При монтаже плитки не на бетонное основание, а на гипсокартонное покрытие последнее необходимо предварительно проклеить строительной бумагой или дешевыми обоями, чтобы клей, нанесенный на плитку, не проникал в гипсокартон. Иначе, при очередном ремонте, плитка будет отрываться вместе с картонной составляющей гипсокартонного листа.
Лепнина
Лепнина продается в виде отдельных модулей и элементов, из которых собирается единая композиция, соответствующая стилю и особенностям того или иного интерьера и вашему вкусу. Потолочные лепные украшения — это карнизы с лепным орнаментом (фризы), розетки (орнаменты угловые и вокруг люстры) и всевозможные профили (рейки с орнаментами разных размеров и форм).

Потолочные розетки


Наиболее распространены лепные украшения из гипса, полиуретана (пенополиуретана) и полистирола. С помощью лепнины можно украсить интерьер. Однако следует помнить, что лепнина не маскирует, а, наоборот, подчеркивает изъяны конструкций. Не применяйте массивные лепные украшения в небольших помещениях и малогабаритных квартирах, это приводит к снижению визуального объема квартиры. При недостаточности опыта работы с гипсовыми изделиями остерегайтесь производить монтаж гипсовой лепнины, отдайте предпочтение пенопласту, внешне лепнина ничем не отличается от гипсовой, а весит в разы меньше.
Приклеивается потолочная пенопластовая лепнина так же, как карниз и плитка, клеем «Титан» или другими клеями для полистирола.
Потолки из стеновых панелей МДФ и ПВХ
Весьма эффективный способ за короткое время и без грязи смонтировать потолки из декоративных отделочных панелей. Их чаще называют стеновыми панелями, хотя они отлично годятся и для оформления потолка лоджий, кухонь и ванных комнат.
Больше всего для устройства потолков походят реечные панели из ПВХ и МДФ. С помощью реек можно добиться различных пространственных эффектов, например, «увеличить» длину помещения при продольной установке панелей. При поперечной установке панелей помещение выглядит короче, компенсируя разницу в пропорциях.
Перед началом работ, для акклиматизации панелей ПВХ, их необходимо выдержать несколько дней в помещении, где они будут устанавливаться. За это время они приобретут размеры, характерные для данной температуры воздуха, и вероятность появления щелей между рейками снизится. Панели ПВХ и МДФ монтируются по одной схеме.
Криволинейный короб из гипсокартона
Если в качестве потолочной направляющей установить не прямой ПНП-профиль, а надрезанный и изогнутый, то можно сделать короб произвольной формы.
Для получения профилей типа «змейка» или «зигзаг» используется обычный ПНП-профиль, у которого ножницами надрезаются боковая полка и спинка, после чего профиль подгибается. Разрезы делаются с шагом от 50 до 150 мм, в зависимости от того, на какой радиус вы хотите загнуть профиль. Шаг более 150 мм позволяет получить «зигзаг».
Изогнутый профиль устанавливается на базовый потолок. Крепление профиля в этом случае лучше производить в каждом надрезанном сегменте.
Далее все производится в той же последовательности, что и изготовление обычного короба: к направляющему профилю ПНП крепится полоса гипсокартона, к которой в свою очередь крепится второй ПНП-профиль, надрезанный аналогично первому, а к ним стойки и поперечные коротыши из ПП-профиля.
При большой длине коротышей, во избежание прогиба, их дополнительно прикрепляют к базовому потолку прямыми подвесами. Если высоты прямого подвеса, установленного обычным П-образным способом не хватает, то изменяют метод крепления подвеса, в этом случае подвес крепят к базовому потолку за один из концов и подгибают в виде буквы Г. Для одного крепления поперечного профиля к базовому потолку устанавливают два Г-образных подвеса (с обеих сторон профиля). Для двух и более креплений устанавливают по одному Г-образному подвесу, но крепят их поочередно — то с одной, то с другой стороны профиля.
Для загиба гипсокартона по изогнутому профилю используют несколько способов.
Первый. Загиб насухо. Если радиус закругления направляющего профиля большой, то можно попробовать загнуть на него полосу гипсокартона без всякой предварительной подготовки. Приставить полосу гипсокартона к направляющему профилю и прикрутить ее саморезом посредине профиля, потом, подгибая гипсокартон на профиль, крепить его с шагом 150 мм, сгоняя «волну» к концам профиля.
Второй. Загиб насухо с подрезанием. Если, используя первый способ, вы переоценили радиус загиба и чувствуете, что при подгибании гипсокартонной полосы на профиль она вот-вот подломится, применяют подрезание ГКЛ.
Канцелярским ножом по вертикально поставленной линейке с шагом от 50 до 150 мм надрезают растянутую сторону гипсокартонной полосы, прорезая картон и гипсовый сердечник до внутреннего сжатого картонного слоя. Этим способом, с минимальным шагом подрезки, гипсокартон можно загнуть хоть в колесо. Правда, конструкция после такого загиба нуждается в сплошном шпаклевании, шпаклевкой забиваются разрезанные пазы и ее вытягивают, то есть кривизна стенки короба делается плавными переходами. Крепление гипсокартона к профилю производите в каждом подрезанном сегменте.
Третий. Мокрый загиб. Сырой гипсокартон гнется легче сухого и на меньший радиус. Для намачивания гипсокартона его поверхность прокатывают специальным валиком с иголками (прокалывающим валиком) либо в гипсокартоне шилом или тонким сверлом и дрелью сверлятся много-много отверстий. Проколотый гипсокартон укладывают на деревянные подкладки и поливают водой до тех пор, пока гипсовый сердечник не пропитается (перестанет впитывать воду). Сырой лист приставляют к направляющему профилю, изгибают и закрепляют. Сразу же монтируют и остальные конструкции каркаса, преследуя цель жесткого закрепления ГКЛ до того, как он высохнет. В общем, делается то же самое, что при накладывании гипсовой повязки на сломанную руку или ногу: гипсовая повязка замачивается и фиксируется на конечности, а потом высыхает и закрепляет ту форму, которую ей придали. Зафиксированный на каркасе сырой лист гипсокартона оставляют до полного высыхания. Никакие другие работы с непросохшим гипсокартоном пока не производятся.
Увеличивая размеры короба, можно выполнять конструкцию, условно названую «полуостровом». А если сделать криволинейные короба по периметру комнаты, то в средней части потолка появится «озеро» или «ручей». Используя этот метод устройства простого короба, вы можете воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения.
К сожалению, вероятности трещинообразования в швах подвержены любые потолочные гипсокартонные конструкции, прикрепленные одновременно к стенам и базовому потолку. Поэтому многие строители применяют сплошное оклеивание конструкций стеклохолстом с последующим шпаклеванием.
При устройстве короба по стене с окном будет разумным отступить от угла и не закрывать коробом угол, образованный потолком и стеной, с целью размещения в нем гардины для штор или жалюзи. Для устройства короба такой конструкции нужно ввести в его каркас еще одну потолочную направляющую, а направляющий профиль ПНП по стене не делать.
Такой короб изготавливается по той же вышеописанной схеме: к потолочным направляющим ПНП крепятся полосы из гипсокартона, к ним прикручивают нижние направляющие профили ПНП, к которым крепятся стойки и поперечные коротыши из потолочных профилей ПП.
Аналогично делаются потолочные «острова» любой формы и размеров. При больших размерах поперечных профилей ПП их дополнительно крепят к базовому потолку прямыми подвесами, загнутыми П- или Г-образно. Шаг установки поперечных профилей ПП и прямых подвесов принимайте таким же, как при установке простого выравнивающего потолка с периметральными направляющими профилями.

Подвесные потолки


В загородных домах и квартирах с высокими базовыми потолками можно изготавливать фальшпотолки на подвесах. Это те же подшивные потолки из гипсокартона, металлических реек, а при желании и потолки из стеновых панелей ПВХ и МДФ, сделанные по той же технологии, но прикрепленные к базовому потолку на стальных подвесах.
Простейший подвес это обычная стальная проволока диаметром 3–6 мм, привязанная одним концом к каркасу подшивного потолка, а другим — закрепленная к базовому потолку. Таким образом, расстояние от фальшпотолка до базового потолка ограничивается только длиной проволоки. Это обстоятельство позволяет не только опускать подвесные потолки на тот уровень, который необходим по дизайнерским или иным соображениям, но и регулировать опускание потолка в различных его местах на различную величину. Другими словами, неограниченная длина подвесов позволяет делать наклонные, лекальные и купольные потолки.
Современный строительный рынок предлагает два вида подвесов: стержневой, который по сути и является обычной проволокой и нониус-подвес. Стержневые подвесы отличаются гибкостью, что в некоторых случаях ограничивает их применение. Нониус-подвес более жесткий и обладает большей несущей способностью (что спорно). Для устройства подвесных потолков в квартирах и загородных домах, как правило, применяются стержневые подвесы.

Натяжные потолки


Это единственный из потолков, который невозможно сделать самостоятельно, потому, что для их изготовления нужно дорогостоящее оборудование, которое нецелесообразно приобретать для изготовления потолков в одной квартире.
В основе натяжного потолка лежит простой принцип: растянуть материал потолка между стенами и закрепить его.
Натяжные потолки изготавливаются из поливинил-хлоридной пленки или полиэфирной ткани — трикотажного холста из полиэстера, пропитанного полиуретаном.
Потолки со швами. Поливинилхлоридная пленка (ПВХ) используется в большинстве конструкций натяжных потолков. Ширина ПВХ-пленки обычно составляет от 1300 до 2200 мм. Для создания широких полотнищ полосы пленки сваривают по специальной технологии с образованием едва заметного шва.
Используемая потолочная пленка достаточно тонкая — от 0,15 до 0,35 мм, и прочная. ПВХ-пленка не пропускает воду и выдерживает давление до 100 кг/м². Пленка ПВХ относится к трудносгораемым материалам.
При комнатной температуре потолок из ПВХ-пленки в меру эластичен и упруг, однако при нагревании выше 65°С его способность растягиваться существенно возрастает и потолок провисает. Поэтому есть ограничения мощности встроенных светильников и температурного режима в помещении. При охлаждении потолка до комнатной температуры пленка восстанавливает первоначальную упругость и потолок вновь натягивается. При температуре ниже 0°С полотнище становится жестким и хрупким, а при температуре ниже -40°С начинает разрушаться.
ПВХ-потолки при изготовлении прокрашивается на всю толщину пленки, палитра цветов превышает 100 градаций. Фактура поверхности пленки может быть практически любой: матовой с неглубоким тиснением, под металл с тиснением и без него, под кожу и мрамор, муар, переливающийся причудливыми тонами, под бархат, дерево и венецианскую штукатурку, глянцевой, перфорированной (с отверстиями) и спокойной сатиновой — напоминающей ткань. Натяжной потолок из ПВХ-пленок изготавливают не только плоским, но и многоуровневым, ступенчатым или арочным в зависимости от формы каркаса.
Однако потолки из ПВХ-пленок боятся острых предметов. По этой причине мыть потолки рекомендуется только мягкой губкой или тряпкой.
Бесшовные потолки. Потолки из полиэфирных тканей представляет собой холст из полиэстера, пропитанного термореактивным полиуретановым составом, благодаря чему ткань обладает более высокой упругостью и стабильностью размера, чем ПВХ-пленка. Толщина полиэфирной ткани составляет обычно 0,25 мм при весе 200 г/м². От производителя ткань поступает в стандартных рулонах шириной 4000 мм. Такая ширина позволяет в большинстве случаев изготовить натяжной потолок без швов. Когда требуется объединить несколько полотнищ, их соединяют специальным профилем или сшивают, поскольку сваривать полиэфирную ткань нельзя. Потолок из полиэфирной ткани влагостоек, абсолютно водонепроницаем и обладает высокой прочностью.
Потолки из полиэфирных тканей имеют обратное свойство по отношению к потолкам из ПВХ-пленок — под действием высокой температуры они сжимаются. Потолки из ПВХ-пленки сначала разогревают, затем натягивают, а из полиэфирных тканей сначала натягивают, а потом разогревают. Такому свойству полиэфирная ткань обязана тому, что ее пропитывают термореактивным полиуретаном, который при нагревании сжимает ткань, на которую он нанесен. Из-за этого натяжной потолок изначально имеет белый цвет. После установки, потолок либо оставляют матовым белым, либо красят или тонируют всю поверхность. На него можно нанести изображение — любые рисунки, сканирование с фото, репродукции.
К достоинствам полиэфирной ткани относят ее способность сохранять свои характеристики при низких температурах, она остается упругой при температуре воздуха до -30°С. Поэтому натяжные потолки из материала этого типа можно устанавливать в неотапливаемых помещениях, например, на балконе или лоджии. Однако выбор фактуры поверхности такого потолка ограничен. Также полиэфирная ткань не может использоваться для создания натяжных потолков сложных форм.
Потолки из стеклоткани. В настоящее время появляются новые разновидности натяжных потолков — из стеклоткани. Такие потолки натягиваются на каркас без нагрева, механическим способом, а потом окрашиваются вододисперсионными красками. Эти потолки водопроницаемы, технология их изготовления пока не отработана, поэтому гарантия на них всего 5 лет, в отличие от потолков из ПВХ-пленки и полиэфирных тканей, где гарантию дают минимум на 10 лет.
Стоимость потолка возрастает в такой последовательности: «сатин», матовые, глянцевые. Чем больше в комнате углов, тем дороже потолок. Полукруглые углы и трапециевидная геометрия потолка удорожают стоимость.
Наличие в комнате отопительных стояков приводит к удорожанию потолка. Каждый «обход» трубы требует индивидуальных замеров и выкроек. Каждый встроенный светильник или люстру нужно оплачивать отдельно. Кстати, этот момент нужно сразу обговаривать в офисе фирмы. Недобросовестные фирмы заманивают клиентов низкой ценой, а потом оказывается, что снятую монтажниками люстру повесить обратно должен сам клиент. Повесить ее несложно, но заказчик не может этого сделать, поскольку потолки нельзя даже царапать, а люстру-то нужно к чему-то крепить и провод сквозь потолок выпускать. И клиент платит непосредственно монтажникам, сверх обговоренной цены.
Самые дешевые это обычные плоские потолки. Далее цены растут в геометрической прогрессии: двухуровневые, купольные, «дюны», «волны» и т. д.
Вывод: относительно дешевый потолок с подсветкой лучше сделать из гипсокартонных коробов с устройством между ними натяжного потолка. Короба и подсветку можно сделать самим, а натяжной потолок обойдется по минимальной цене, так как углы, чаще всего, получаются прямые, площадь натягиваемого потолка уменьшается, обходить отопительные стояки не нужно (уйдут в короба), светильники на потолок тоже устанавливать не обязательно (разве что люстру в центр).
Как уже говорилось, вы не сможете самостоятельно натянуть потолки, поэтому в описании монтажа мы не будем делать акцент на технологии их изготовления, а заострим ваше внимание на «подводные камни», встречающиеся при заказе потолка в строительных фирмах.
Натяжные потолки из ПВХ-пленки монтируются по одной схеме. По периметру помещения на одном горизонтальном уровне (если потолок будет горизонтальным) устанавливается крепежно-декоративный профиль — багет. Развертывается полотно потолка и закрепляются на багетах его углы. Затем полотно разогревается тепловой пушкой. Потолочная пленка становится мягкой и податливой (как и все остальные пластиковые предметы, неосторожно оставленные в комнате), ее натягивают и фиксируют в багете. Пушку выключают и помещение начинает остывать. Остывая, потолочная пленка сжимается и туго натягивается, становясь абсолютно гладким и ровным потолком. Обычно провис в центре потолка составляет несколько миллиметров и незаметен для глаз. На потолках больших площадей рекомендуется в центре потолка закрепить люстру как дополнительный крепеж потолка против провисания.
Считается, что минимальная высота на которую опускается натяжной потолок зависит от высоты багетов (каркаса на который он натягивается). Багеты изготавливают из твердого ПВХ и алюминия. Багеты из ПВХ ниже алюминиевых, их высота составляет около 30 мм. Выбирая такое крепление потолка, казалось бы, вы, вправе рассчитывать, что потолок отнимет у вашей комнаты, учитывая кривизну укладки плит перекрытия, всего 30–50 мм высоты. Однако, это не так. В домах с кирпичными, гипсовыми и панельными перегородками, построенными в советское время, примерно в этом месте находятся разводящие кабели электропитания. Поэтому, нужно либо перекладывать провода ниже по стене, либо опускать натяжной потолок.
Отсюда следует простой вывод: при заявленном минимальном относе натяжного потолка от базового, в старых квартирах он все равно будет опущен не менее чем на 60–70 мм, а багеты можно применять любые, хоть пластиковые, хоть алюминиевые, так как оказывается, что их высота, в ряде случаев, не имеет никакого значения.
Фирмы, заботящиеся о своих рабочих и своей репутации, имеют электромагнитные приборы, позволяющие находить скрытую в стенах электропроводку и заранее обговаривают с заказчиком высоту опускания натяжного потолка относительно базового. Однако, даже при наличии приборов, в панельных домах определить точное местоположение проводов невозможно, так как в этом случае фонит арматура, находящаяся в панелях. Так же невозможно точно определить нахождение проводов в сырых кирпичных и гипсовых перегородках. При заказе потолка вы должны предвидеть эту ситуацию и заранее находить компромисс в вопросе высоты установки натяжного потолка. Еще учтите то, что багет может попасть на распределительную (распаячную) коробку либо коробка может «уйти» в межпотолочное пространство. А это означает, что доступ к коробке будет закрыт на неопределенно долгое время. Распределительную коробку нужно заранее перенести вниз либо проверить в ней все скрутки, заизолировать их и оставить коробку в межпотолочном пространстве, хотя это и неправильно. Но если не лукавить, то живем же мы десятилетиями, не заглядывая в эту коробку. А некоторые люди вообще не подозревают, зачем у них под потолком какая-то крышечка и смело закрывают к ней доступ устройством подвесных и натяжных потолков.
В домах современных построек вопрос опускания потолка из-за электропроводки, как правило, не возникает. Сегодняшние электрики уже знают, как крепятся натяжные потолки и не прокладывают провода под базовым потолком. Более того, продвинутые строительные фирмы закладывают по периметру комнат под плитами перекрытия деревянные пробки, чтобы монтажники, устанавливающие натяжной потолок, не сверлили стены, а крепили багеты прямо к этим пробкам, то есть действительно почти без пыли и грязи.
Если в натяжном потолке будут устанавливаться встроенные (модульные) светильники, потолок должен быть опущен от базового не мене чем на высоту этих светильников и подходящей к ним электропроводки. Провода лучше пропустить через металлорукав (или пластиковый рукав) и закрепить к базовому потолку.
Багеты могут прикрепляться непосредственно к базовому потолку, а не к стенам, тогда опускание натяжного потолка относительно базового составляет минимальную величину. Однако этот вариант возможен только на ровных базовых потолках.
Считается, что натягивание потолков происходит без пыли и передвигания мебели. Это неправда, строительных работ без пыли или грязи не бывает в принципе. Каждый багет крепится к стене шурупами в капроновые дюбели с шагом 150–200 мм. Значит, под каждый дюбель будет просверлено отверстие. Разуваться и надевать домашние тапочки монтажники тоже не будут. Соответственно грязь от ног и пыль от сверления — будет, и она будет оставаться на стенах, мебели и полах. Продвинутые фирмы снабжают своих рабочих пылесосами для отсоса продуктов сверления стен и «бахилами» на обувь, чтобы рабочие не заносили грязь с улицы. Однако эти люди приходят к вам работать и основное их внимание уделено работе, а не «чистоте» помещения. Так что при всей «культуре производства», грязь после них все-таки будет. Обычно монтажники, закончив работу, пытаются убрать после себя мусор, но, как правило, женская половина населения квартиры не доверяет (и правильно делает) эту ответственную процедуру здоровым мужикам и убирает после них сама. Хотя по телевизору показывали, что, где-то видимо в «другой жизни», есть фирмы, не оставляющие после себя мусора.
Монтажникам для просверливания отверстий, а потом для установки потолка, вдоль стен нужен примерно метр свободной ширины. Так что высокую мебель они будут отодвигать, да и низкую тоже, — лучше заранее освободите мебель от вещей, ковры, картины, гардины со шторами и цветы со стен и подоконников снимите и унесите в другую комнату. Какую из мебели рабочие будут отодвигать от стен, а какую нет, обговорите заранее, еще при обмере комнаты. В ряде случаев, когда монтажники спокойно дотягиваются до места установки багета, мебель двигать не нужно, но все же накройте ее старыми газетами — на нее будет сыпаться пыль от сверления.
Теперь об экологии. Некоторые люди боятся устанавливать натяжные потолки, потому что они сделаны из «химии». Все натяжные потолки от известных производителей имеют гигиенический сертификат. Виниловые потолки производятся в Европе и Америке уже более 30 лет. А уж кто больше следит за своим здоровьем, как не европейцы и американцы. Если они до сих пор не возмутились, значит сертификаты не врут и потолки действительно безопасны.
Справедливости ради, необходимо сказать, после прогрева потолочной пленки и ее монтажа, в помещении действительно будет стоять стойкий запах винила, но он исчезнет через 3–5 суток и больше не появится. При пожаре потолки плавятся, но хлор не выделяют и на это есть пожарный сертификат. При заказе потолка не забудьте попросить, чтобы вам показали соответствующие сертификаты. Устанавливая потолки от производителей, не имеющих этих документов, вы действительно рискуете своим здоровьем.
Теперь о статическом электричестве и мытье потолков. Изначально потолочная пленка обрабатывается антистатиками от притягивания потолком частиц пыли. Однако ничего вечного на этом свете не бывает и потолки рано или поздно запылятся. Значит, их нужно будет мыть. По заявлениям производителей потолки легко моются мыльными растворами. На первый взгляд потолки действительно несложно помыть, чего там, пленку протереть. На самом деле, это не так-то просто: при надавливании на потолок тряпкой или мягкой щеткой он уходит от нажима вверх. Попробуй-ка помыть зыбкое основание, если еще боишься порвать его неосторожным движением, а без сильного надавливания, например, копоть на кухонных потолках не отмыть. Потолки действительно держат 100 литров воды на квадратный метр и не рвутся, но водяной пузырь при этом отвисает вниз и ничего не задевает. При мытье потолка ситуация прямо противоположная, снизу вы касаетесь пленки мягкими предметами и ничего не предвещает беды, а при продавливании потолка до базового он может соприкоснуться с шершавой поверхностью плиты перекрытия. Один неверный мазок тряпкой снизу по потолку и он цепляется за неровность в перекрытии своей верхней частью — результат нетрудно представить, потолок порвется. Так что мыть потолки нужно с превеликой осторожностью. Лучше сразу проконсультироваться с фирмой на предмет моющих средств, какие именно средства выдерживает их конкретный потолок, так как грязь лучше сначала размочить «химией», а потом аккуратно смыть водой.
О швах. Швы стыкования полотнищ ПВХ-пленок наиболее заметны на глянцевых покрытиях, менее — на классических белых матовых потолках. Вам скажут, что если специально не искать взглядом швы на потолке, они незаметны. Неправда. При дневном освещении, то есть, при косом луче света из окна, швы видны на всех потолках, даже если их специально не искать глазами. Со временем, по мере запыления потолка, швы становятся более заметными. Но пусть вас это сильно не пугает, стыки ПВХ-полотнищ не портят общего впечатления от потолка.
И последнее, о креплении потолка к багетам. Существуют два вида крепления: французское на гарпунах и голландское на клиньях. И то, и другое крепление запатентованы соответствующим образом. Какое из них лучше, а какое хуже, судить трудно. Потолки, выполненные по голландской или французской технологии, имеют гарантию не менее 10 лет, а срок их службы, заявленный производителем, до 50 лет. Так что, по большому счету, нам как заказчикам должно быть все равно, по какой технологии закрепят потолки. Главное, чтобы фирма, монтирующая потолки, имела на это соответствующий сертификат и долго держалась на строительном рынке, а не развалилась через год после установки почему-то именно нашего потолка.
Технология установки натяжных потолков не самая «чистая» и не самая быстрая (от металлических линейных потолков, модульных потолков и потолков из ПВХ и МДФ — грязи столько же или меньше, а в скорости монтажа они примерно равны), зато, натяжные потолки, это самые красивые потолки, которые очень удачно гармонируют с любым видом отделки стен и полов.

отделка оконных проемов


Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.
Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.
Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.
Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют в два раза, например, Ветонитом и Шитроком.
Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску.
Штукатурные откосы могут примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой из силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.
Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.
Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

плиточные работы


Укладка керамических плиток стеновых и напольных не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми, даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с заданием. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.
При выборе плитки, кроме расцветки, нужно обращать внимание на физико-химические свойства плиток. Прежде всего, нужно проверить имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, обращая внимание на геометрию плиток, имеют ли их края прямой угол и ровная ли поверхность плиток.
Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Прикладывая правило длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5 мм — стена должна быть выровнена.
Выравнивание стен производится нескольким способами. Полное выравнивание стены делается заменой штукатурного слоя с выравниванием новой штукатурки по маякам. Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартоном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартоном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене саморезами.
Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.
Сильно поглощающие или пыльные основания, например, старые известковые штукатурки, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. На сильно поглощающих основаниях, например, на газобетоне, грунтование выполняем два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную пополам с водой, второй — неразбавленную грунтовку. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен. Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.
Если стена облицована надежно удерживающейся ровной плиткой, новую плитку можно уложить поверх хорошо вымытой (обезжиренной) старой. Практически у каждой фирмы-изготовителя плиточного клея в линейке продуктов есть клей, пригодный для работы по старой плитке. Обычно такие клеи имеют двойное назначение: для облицовки бассейнов и для работы по старой плитке. Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка — Бетоконтакт. Однако прежде чем решиться на облицовку по старой плитке, будет совсем не лишним простучать ее рукояткой шпателя или резиновым молотком на предмет отслаивания. Если плитка отслоилась от основания, ее нужно удалить и заделать «дырку» плиточным клеем. Также не лишним будет приклеить одну пробную плитку поверх старой и оставить на полчаса, а потом снять ее. Если плитка снимется только после поддевания ее шпателем, то можно клеить. И помните, что облицовка поверх старой плитки «крадет» площадь и без того небольших помещений. Например, в ванной комнате облицовка поверх старой плитки может не позволить установить ванну тех же размеров, что была до облицовочных работ.
Облицовку можно производить по стенам, окрашенным масляными красками, но только в тех случаях, если краска и штукатурка под ней не отслаиваются. В противном случае краска должна быть удалена строительным феном, смывками или механическим способом. Перед облицовкой стен, покрытых масляными красками, они должны быть вымыты мыльной водой (обезжирены) и прогрунтованы грунтовкой для не впитывающих поверхностей (Бетоконтактом).
При облицовке стен по гипсокартонной обшивке в местах, подверженных прямому попаданию влаги, на основы из гипсокартонных листов нужно нанести гидроизоляцию Кнауф-Флэхендихт.
Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной. Клеевой раствор наносим на поверхность не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа — чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.
Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.

Оклейка стен обоями


Виды обоев


Бумажные обои сравнительно дешевы и их просто приклеивать. Они экологичны, паропроницаемы, их можно использовать для отделки практически любых жилых помещений с низкой загрязненностью и влажностью воздуха. Присущая им относительная недолговечность (5–10 лет) вполне компенсируются невысокой ценой. Существенными недостатками бумажных стеновых обоев являются малая прочность, особенно проявляющаяся в процессе оклейки, невозможность применения во влажных помещениях, требующих обработки стен моющими составами.
Тонкие однослойные бумажные обои получили название симплекс, состоящие из двух спрессованных между собой слоев бумаги — дуплекс. Перед креплением обои приходится пропитывать клеем, а затем расправлять на стене. Известно, что смоченная бумага растягивается, а при высыхании сокращается в размерах, что обычно портит тиснение и создает целый ряд проблем — от неточной подгонки по краям до пузырей и разводов. Дуплексные обои в этом плане почти неуязвимы. Мало того, часто они покрыты специальными составами, повышающими свето- и влагостойкость. Также следует отметить влагостойкие дуплексные обои с латексным покрытием, которое выдерживает 15–20 влажных протираний, сохраняя все свои достоинства. Они вполне приемлемы для кухни или в прихожей. Недавно появились на рынке и трехслойные обои, нижний слой которых при тиснении остается гладким, благодаря чему уменьшается вероятность деформации полотна в процессе закрепления на стене. Преимуществом данного типа обоев является также то, что при удалении старых обоев нижний слой остается на стене и служит основой для новых покрытий.
Выпускаются обои гладкие и рельефные с рисунком, однотонные и под дальнейшее окрашивание (в этом случае они пропитываются влагоотталкивающим составом). Клей используется специальный для легких обоев. Для окрашивания применяются вододисперсионные краски (перекрашивать можно до пяти раз).
Виниловые обои состоят из двух слоев. Первый представляет собой бумагу или флизелин, а второй сделан из поливинилхлорида, что дает возможность приклеить их на кухне и в ванной комнате, а если запачкаются, то почистить. Они могут прослужить до 10 лет.
По качеству покрытия верхнего слоя виниловые обои делятся на три вида.
• Первый, вспененный винил. Толстые, шероховатые, с немного неровной поверхностью. Своей фактурностью легко скроют практически любой недостаток поверхности стены. Называются вспененными потому, что подвергаются при изготовлении специальной тепловой обработке.
• Второй, шелкография — имеет в верхнем слое винила шелковые нити. Чаще всего этот тип обоев бывает темноокрашенным, гладким или рельефным. Эту группу материалов объединяет повышенная декоративность, стойкость к световому воздействию. Значительные прочность, эластичность и водонепроницаемость верхнего слоя позволяют использовать виниловые обои для оклейки помещений, требующих частой влажной уборки с применением моющих средств, то есть их используют для оклейки кухонь, ванных комнат, прихожих, холлов.
• Третий вид, плотный рельефный винил — обладает прочной поверхностью, стойкой к истиранию. Выдерживает мытье со щеткой. Именно такие обои более всего подходят для сырых помещений кухонь или ванных. Производится очень много обоев, рисунок которых имитирует керамическую плитку, дерево, камень.
Работать с виниловыми обоями сложнее, чем с бумажными. При наклеивании на них бордюрных полос или при подклейке стыка внахлест требуется применять специальные «бордюрные» клеи, обычный клей к лицевой поверхности обоев не приклеивается, а применение вместо бордюрного клея некоторых ПВА может оставить желтые пятна. Влагостойкий виниловый слой обоев препятствуют пропусканию излишней влаги, что одновременно является их достоинством и недостатком.
Текстильные обои состоят из двух слоёв: нижнего — прочной бумаги, и верхнего — тканого материала или склеенных между собой нитей. Отсюда и разделение на два подвида обоев: тканый материал и склеенные нити. Текстильные обои смотрятся эффектно, но маркие и требуют к себе очень бережного отношения, они подойдут для спален, кабинетов и гостиных. Чистить их можно пылесосом или сухой тряпкой, но как можно реже.
Текстильные обои обладают повышенными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, светостойкостью; это экологически чистая продукция. Тканевые покрытия обработаны антистатичным и противовыгораемым составом, они являются натуральными обоями. Благодаря чему натуральным волокнам не страшны ни пыль, ни влага, сочные краски не выгорают, даже если жаркое солнце светит в окно целыми днями.
Выпускаются также текстильные обои на синтетической основе, которые представляют собой текстильное полотно, наклеенное на поролон. Текстильные обои, чаще всего, не требуют подгонки по рисунку, что является их существенным преимуществом. Своеобразная текстура обоев полотна обеспечивает незаметное соединение полос между собой и имитацию сплошной тканевой поверхности.
Для наклеивания текстильных обоев на бумажной основе необходимо использовать клеи для тяжёлых обоев, пропитывать полотна в течение нескольких минут и после намазывания ни в коем случае не перегибать. Намазывая клеем кусок обоев, надо тщательно следить, чтобы клей не затекал на внешнюю сторону и не оставлял пятен. Если клей все-таки капнет на лицевую сторону, промокните его сперва влажной губкой, затем сухой, не делая растирающих движений.
Флизелиновые обои прикладывают к стене, предварительно намазанной клеем. Этот способ оклейки быстрее и удобнее. Обои однородны с лицевой и изнаночной стороны и состоят из волокон растительного происхождения. После наклейки их можно покрасить вододисперсионной, латексной или акриловой краской (выдерживают до пяти покрытий). Флизелиновые обои особо прочны на разрыв и пожарную безопасность. Высокую прочность, устойчивость к истиранию и влажности они приобретают только после наклейки и окраски.
Несомненным достоинством флизелиновых обоев является то, что они не нуждаются в смачивании клеем, вследствие чего не растягиваются и не «садятся». При наклеивании намазывается только стена, что позволяет подгонять полосы друг к другу с исключительной точностью. При последующих заменах полотна полностью снимаются в сухом виде, либо флизелиновая основа для обоев остается на стене, выравнивая и упрочняя фактуру поверхности. По оценкам специалистов-отделочников, это самые простые в работе обои.
Не следует путать обои на флизелиновой основе с чисто флизелиновыми обоями. Первые имеют гладкую структуру изнаночной стороны, на которую нанесен вспененный винил, создающий рельефную структуру, его, при горячем желании, можно сковырнуть ногтем. Вторые изготавливаются вальцеванием (прокаткой между двух структурированных валиков), поэтому имеют рельефную изнаночную сторону.
При выборе обоев, помимо эстетических критериев, следует учитывать тип помещения и состояние стен. Для сухих помещений: гостиной, спальни, коридора подходят любые виды обоев. Для влажных помещений: ванной, туалета, кухни — рельефные или гладкие виниловые обои (моющиеся). Для хорошо выровненных гладких стен можно применить любой вид обоев. Для неровных стен лучше подходят рельефные обои, обои с крупной ячейкой или с плотным узором. Для разрушающихся стен и отремонтированных стен, но с большой вероятностью выхода новых трещин — только стеклообои.
Каждый рулон обоев имеет маркировки. Ниже перечислены часто встречающиеся маркировки на рулонах обоев и их расшифровка: водостойкие — свежие пятна клея удаляются влажной губкой; моющиеся — небольшие загрязнения удаляются мокрой губкой; супермоющиеся — загрязнения, кроме масла и жира, удаляются мыльным раствором и губкой; чистящиеся (устойчивые к трению) — загрязнения удаляются мягким моющим средством или мягкой щеткой; светоустойчивые — не выгорают в тени; хорошо светоустойчивые — не выгорают на солнце; расслаивающиеся — при замене обоев верхний слой снимается в сухом виде, нижний слой остается на стене в качестве основы для следующей поклейки; снимающиеся в сухом виде без остатка — при ремонте обои снимаются со стены в сухом виде без остатка; двойные — высококачественные тисненые обои из двух бумажных слоев, тиснение сохраняется после наклеивания; наносить клей на стену — клей наносится не на обратную сторону обоев, а на стену; стыковка без учета рисунка — при наклеивании не надо обращать внимание на рисунок; прямая стыковка — одинаковые рисунки стыкуются друг с другом на одинаковой высоте; смещенная стыковка — рисунок на каждой следующей полосе обоев перемещать на половину высоты узора; высота узора — высота рисунка в см, при поклейке рисунок смещать на половину высоты; клеить наоборот — каждую следующую полосу клеить в обратном направлении (вверх ногами).

Пиктограммы, применяющиеся для обоев


При выборе клея важно учитывать вид обоев или бордюра. Для бумажных обоев используется клей для бумажных обоев и универсальный клей. Для виниловых моющихся и тяжелых рельефных обоев — клей для виниловых обоев. Для флизелиновых, соответственно, клей для флизелиновых обоев. Бордюры и несостыковавшиеся швы наклеиваются специальным бордюрным клеем. Потребность в клее определяется по его расходу, указанному на упаковке. Необходимо купить больше клея, чем требуется примерно на 30%. «Избыток» клея понадобится для грунтования стен.
К наклеиванию обоев приступают после установки на потолок пенополистирольных карнизов и окраски потолка либо окраски потолка и карнизной полоски, в случае если обои будут наклеиваться не до потолка, а с отступом от него.
Качество отделки стен обоями напрямую зависит от качества подготовки стен. Стены либо выравниваются полностью, либо подчеркивается ровность только «показательных» мест: потолочного карниза, углов стен и откосов окон и дверей, мест крепления плинтусов. Углы смыкания стен не обязательно должны быть строго вертикальными, но обязательно ровными, углы откосов желательно приблизить к вертикали. Места крепления наличников дверей тоже нужно приблизить к вертикали так, чтобы после крепления наличников между ним и стеной не было большой щели. Потолочный карниз не нужно вдавливать в каждую яму. Пускайте его если не по прямой, то по плавным дугам. В этом случае между карнизом и стеной, карнизом и потолком останутся щели, их нужно зашпаклевать вместе со стыками карниза по длине и закрасить все акриловой краской (вместе с потолком) одним тоном. При шпаклевании расщелин между карнизом и стеной желательно не просто забить щель шпаклевкой, а растянуть ее на стену миллиметров на 500 вниз, растягивая шпаклевку от толщины щели под потолком «в ноль» на стене. Плинтусы желательно устанавливать после оклейки обоев, но если стены кривые, то их устанавливают до обоев, так же как и потолочными карнизами, плавно огибая бугры. Щель между стеной и плинтусом шпаклюется. Разумеется, если стена выравнивается целиком, то всех этих ухищрений с «показательными» местами не потребуется.
Устанавливать или не устанавливать потолочный карниз? Он придает отделке законченный вид, но если вы категорически не допускаете пенополистирол в интерьер, то его можно заменить на гипсовые карнизы (стены должны быть выровнены — этот карниз не гнется) или клеить обои с отступом от потолочного угла на 50–100 мм. Оклейка стен обоями «под потолок» оставляет ощущение незаконченности особенно, если потолок предварительно не выровнен. Оклейка обоев с отступом от потолка делается с установкой бордюрной ленты или без нее. Бордюр придает отделке законченность. При его наклейке не нужно стремиться к идеальной горизонтали, лучше делать одинаковый отступ от потолка. Если сделать горизонтальный бордюр под выровненным, но не горизонтальным потолком, получим визуально падающий потолок. При наклейке обоев двух видов с разделением бордюром, например, на уровне одного метра от пола, бордюрную ленту нужно делать на одном расстоянии от пола, но опять же не по горизонтали. Мебель стоит на полу и если пол ровный, но не горизонтальный, то горизонтально наклеенная лента бордюра подчеркнет наклон. И наоборот, бордюрная лента, наклеенная параллельно полу, визуально уберет наклон пола. Если лента разделяет обои ближе к потолку, то ее клеят параллельно потолку. При наклейке на стены обоев «с цветочками» в комнате с кривыми потолками следует остерегаться резки обоев по «цветочкам», заходящим под карниз или бордюр, это подчеркивает кривизну потолка, лучше, если позволяет рисунок обоев, опустить «цветочек» на 80–100 мм вниз и резать обои по фону — кривизна потолка будет менее заметна.
Гипсокартонные стены должны быть полностью прошпаклеваны, иначе при следующем ремонте вместе с обоями можно снять картон.
Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется обойным клеем, разбавленным чистой водой на 20–30%. Не грунтуйте стены грунтовками глубокого проникновения, обойный клей к таким стенам плохо пристает. Если основание рыхлое, лучше использовать дешевые универсальные отечественные грунтовки, а затем прогрунтовать обойным клеем. В крайнем случае, вместо грунтовки использовать импортное ПВА (турецкое). Разбавить воду 10% ПВА, затем внести в нее 20–30% обойного клея. Однако нужно помнить, что применение в грунтовке ПВА может сделать приклеивание обоев необратимым — впоследствии их будет трудно снять со стен. Не применяйте отечественный ПВА, он не планировался для такого использования и оставляет на обоях желтые пятна.
Обои под окраску относятся к особому виду обоев. Выпускаются на бумажной, флизелиновой и стеклотканевой основах, обычно в рулонах большой длины. Окрашивание придает покрытию дополнительные защитные свойства.
Бумажные обои пропитываются специальным водоотталкивающим составом и выпускаются с различной структурой неокрашенной поверхности. Такие обои позволяют легко скрывать трещины на стенах и незначительные неровности основания, что снижает требования к качеству подготовки стены, кроме того, обои обладают способностью паропропускания. Их можно перекрашивать в любые цвета дисперсионными красками. Количество покрасок, которые они способны выдержать, зависит от их плотности (от 5 до 15 покрасок). Следует иметь в виду, что устойчивость покрытий к влажной уборке целиком зависит от качества применяемой краски.
По фактуре поверхности обои можно разделить на две категории: структурные или тисненые(двухслойные, трехслойные), и грубоволокнистые (с наполнителем из опилок). Выпускаются также обои под окраску уже покрашенными фабричным способом, но их можно в дальнейшем перекрашивать. Единственный их недостаток состоит в том, что в неокрашенном виде стыки могут быть заметны, как и на обычных бумажных обоях.
Структурные обои, обычно изготавливаются из двух слоев фактурной бумаги белого цвета, склеенных между собой. В трехслойных тисненых обоях есть дополнительный слой бумаги, придающий большую жесткость полотнищу и способствующий лучшему взаимодействию с клеем, который наносится на стену. Эти обои при следующем ремонте легко удаляются с основания, оставляя на поверхности стены тонкий слой изнаночной бумаги, на который, как на подложку, можно наклеивать новые обои.
Грубоволокнистые обои состоят из двух слоев плотной бумаги с запрессованными между ними древесными волокнами (опилками), что обеспечивает зернистую фактуру покрытию. Размер и количество опилок определяют степень рельефа готовой поверхности. Поверхность грубоволокнистых обоев не имеет упорядоченной структуры (отсутствует раппорт узора), поэтому полотнища не требуют подгонки, что значительно облегчает работу с ними и позволяет свести к минимуму количество отходов. Обои выдерживают до 15 циклов перекрашивания и пригодны для создания многокрасочных эффектов.
Кроме структурных бумажных обоев под окраску выпускаются также и покрытия с верхним слоем из вспененного винила, которые можно неоднократно перекрашивать в любой цвет. Помимо белых имеются и цветные, уже готовые к применению обои.
Виниловые обои под окраску изготавливаются с основой либо из бумаги, либо из флизелина, на которые напылен (в виде всевозможных рельефов) вспененный винил. Флизелиновая основа существенно упрощает работу, обои клеятся в сухом виде на намазанную клеем стену. По износостойкости они уступают чисто флизелиновым обоям под покраску, однако имеют больше вариантов декоративного оформления стен.
Есть несколько способов окраски виниловых обоев на флизелиновой основе. Для имитации отделки стен цветными цементами в технике «граффито» («процарапанный») полотно окрашивается с обратной стороны. Окрасочный состав пропитывает флизелин насквозь, а виниловый рельеф остается неокрашенным. После высыхания краски обои наклеиваются на стену. Интересный результат получается при окраске обоев сильно разбавленной краской. В этом случае окрасочный состав наносится на лицевую сторону обоев. После этого поверхность промакивается губкой, которая частично или полностью (в зависимости от желания) освобождает рельеф от краски, оставляя фон нетронутым.
Флизелиновые обои изготавливаются из структурированного флизелина. Это чрезвычайно технологичный способ отделки, имитирующий рельефную штукатурку. Обои допускают многократное перекрашивание и обладают повышенной паропроницаемостью. Окрашенные флизелиновые обои внешне ничем не отличаются от виниловых. Но они эластичнее, более износостойки, на них не остается следа от нажатий и царапин в случаях, когда винил был бы поврежден. При наклеивании на стену флизелиновые обои разглаживаются, даже если они были деформированы в рулоне, поэтому материал очень удобен в работе.
Стеклотканевые обои — очень прочный материал, стойкий к постоянным касаниям разной интенсивности, армирующий стены, не подверженный горению. Основу стеклообоев составляет стекловолокнистая нить (изготавливается из кварцевого песка, соды, доломита и извести). Стеклообои бывают однослойные и двухслойные (на бумажной подложке), которые имеют фактуру в виде ромбов, рогожки, елочки и т. д.
Для наклеивания используется любые клеи для тяжелых обоев либо специальные. Обои бывают окрашенными и неокрашенными. После оклейки стен последними стеклообои нужно красить. Подойдут практически любые виды красок: нитроэмали, вододисперсионные на латексной и акриловой основе, и лессировочные составы. Перекрашивать обои без потери рельефа можно до 10–12 раз. В результате получается долговечное и износостойкое покрытие, выдерживающее частое «мытье со щеткой». При следующем ремонте обои со стен не снимаются — они зашпаклевываются и становятся армирующим слоем для новых видов отделки.
Для окраски обоев чаще всего используются вододисперсионные краски, которые делятся на фасадные, для наружных работ и интерьерные — для внутренних. Интерьерные краски бывают для окраски потолка, обоев, деревянных и металлических поверхностей, моющиеся и краски для влажных помещений. Для окрашивания обоев нам нужны узкоспециализированные обойные краски. Интерьерные обойные краски имеет высокую светостойкость, устойчивость к истиранию и прекрасную укрывистость. А моющиеся обойные краски и краски для влажных помещений обладают не только механической и атмосферной стойкостью, но и допускают влажную уборку слабыми щелочными растворами.
Краски для обоев предназначаются для высококачественной окраски внутри жилых помещений всех типов обоев: бумажных, флизелиновых, стеклообоев. Высокая эластичность пленки позволяет идеально передать структуру обоев. Перед окраской поверхность необходимо максимально очистить от загрязнений, таких как пыль, жировые и масляные пятна. При желании вододисперсионной краске можно придать любой оттенок, добавив в нее акриловый колер. По степени глянца краски подразделяются на 6 групп: совершенно матовые — для потолка, оштукатуренных фасадов; матовые — для стен, мебели, деревянных фасадов; полуглянцевые — для стен, мебели, металла; глянцевые — для пола, мебели, металла; совершенно глянцевые — для мебели, металла.
Чем более матовой является поверхность, тем она более пористая и легче загрязняется. В то же время матовая краска паропроницаемая, она лучше скрывает неровность поверхности и лучше поглощает свет. Глянцевые краски, напротив, более плотные и устойчивые к истиранию. Они обеспечивают более долговечное покрытие, чем матовые. Также они являются светоотражающими. Их цвет более ярок, чем у матовых красок.
Влагостойкими, моющимися и стойкими к истиранию чаще бывают полуглянцевые и глянцевые краски, поэтому их лучше применять на кухнях, в санузлах и прихожих. Более маркие и менее устойчивые к воде матовые краски применяются в жилых комнатах.
Вододисперсионные краски обычно продаются белого цвета, дополнительно к ним нужно купить колер (цветной пигмент) и разбавить краску для получения нужного цвета. Сделать компьютерную колеровку можно прямо в магазине, воспользовавшись цветными таблицами. Такая колеровка позволит докупить краску того же оттенка. Если же смешивание красок производилось дома вручную, то вероятность того, что вы подберете колер нужного оттенка, стремится к нулю. По этой же причине, прежде чем начать красить стены, нужно отколеровать весь объем краски и ни в коем случае не делать это порциями, разумеется, если разнотональность окраски стен не задумана вами специально.
Существуют разные приемы окрашивания обоев, зависящие от достигаемого эффекта, потраченного времени и творческого подхода.
Способ 1, для любых обоев под окраску. Обои под покраску наклеиваются на предварительно подготовленную поверхность и окрашиваются по истечению 48 часов, необходимых для высыхания клея. Для окрашивания используется любая краска на водной основе (эмульсия, дисперсия и т. д.). Краска наносится ворсистым валиком на всю поверхность обоев. Используется валик с длиной ворса глубже текстуры рисунка обоев. В результате окраски обоев таким валиком краска покрывает и фон обоев, и выпуклую текстуру. Это самый простой и быстрый способ окраски обоев.
Способ 2, для любых обоев под окраску. Обои, окрашенные первым способом, после полного высыхания краски окрашивают вторично. Для этого используется велюровый валик, который позволяет нанести краску только на рельефную поверхность на обоях. При этом нижний уровень рисунка остается первоначального цвета. В результате мы получаем двухцветную окраску обоев.
Способ 3, для виниловых обоев на флизелиновой основе. Краску, нанесенную первым способом, до высыхания вытирают тканью по рельефному рисунку, получая неоднородную окраску поверхности. Флизелиновая основа впитывает краску, а на виниловой «пене» (на узоре) краска еще остается жидкой, ее можно аккуратно стереть чистой тряпкой или промокнуть губкой. Достаточно трудоемкий способ окраски.
Способ 4, для виниловых обоев на флизелиновой основе. Краситель наносится с внутренней стороны обоев непосредственно на флизелиновую основу. Используется разная влагоёмкость флизелиновой основы и виниловой пены (рисунка). Краска, впитавшаяся в флизелиновую основу, подчеркивает выпуклый рисунок обоев. В качестве красителя используют краску на водной основе или водорастворимый колер. Перед наклейкой обои должны высохнуть. Стоит заранее опробовать обойный клей и колеровку окраски наклеиванием пробного куска. При высыхании цвет краски становится светлее на несколько оттенков, а обычный клей для флизелиновых обоев может не удержать густо накрашенные обои и нужно использовать клей для виниловых обоев, промазывая им и стены, и обои.
Способ 5, для любых обоев под окраску. Для упрощения процесса окрашивания краску наносят непосредственно на стену, а затем наклеивают обои. При использовании водорастворимых красок часть красителя растворяется клеем и пропитывает основу, окрашивая ее. Недостаток этого способа в том, что нужно использовать только растворимые краски, и нет никакой гарантии, что краска равномерно пропитает основу. Всегда есть вероятность того, что часть краски впитается в стену, где больше, где меньше, и цвет окрашенных обоев получится «пятнистым». Возможно, что кому-то такой дизайн покажется интересным, в других случаях обои перекрашивают по лицевой стороне.

Окраска прошпаклеванных стен


Для окраски стен и потолков, требующих частого мытья (например, на кухне, в прихожей, на лестничных клетках) хороши водно-дисперсионные краски на основе акриловых связующих. Как правило, время высыхания таких материалов "на отлип" при температуре 20-25 °С и влажности 50% составляет примерно 30 мин, а следующий слой можно наносить уже через 2 часа. Акриловые краски выпускаются практически всеми крупными зарубежными производителями: TIKKURILA (Финляндия), SEMIN, SOMEFOR (Франция), MEFFERT, JOBI, CAPAROL (Германия), MARSHALL (Турция), KRASS, AKZO NOBEL и BECKERS (Швеция) и др.
Акриловые связующие придают составу прочность и долговечность (покрытие не растрескивается и не осыпается). Эти краски изготавливаются из сополимеров акриловой смолы. Есть составы и на основе акрилатных каучуков или стирол-акрилатных дисперсий, например, краски Wijzoplex от WIJZONOL (Голландия) или Vivacolor Interior от BALTIC COLOR (Эстония), образующие после высыхания пленку с дополнительной эластичностью, что позволяет окрашенной поверхности линейно расширяться.
Что касается латексных ВДК, то они хороши при окраске текстурированных поверхностей и стеклообоев, а также для ремонтных работ по старым гипсовым и цементным основаниям.
Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.
Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию. Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.
Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.
Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.
Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.

монтаж напольного покрытия


Напольные покрытия из рулонных материалов.


Полы из линолеума


Для полов по стяжке используем линолеумы на тепло- звукоизолирующей основе либо безосновные линолеумы укладываем на подложку из ДВП. Для полов по основе «дощатый или листовой "черный" пол» можно использовать любой линолеум как безосновный, так и на основе. Если дощатый пол имеет щели, то он должен быть зашпаклеван паркетной шпаклевкой или по нему делается подложка из ДВП-Т, ДСП, OSB или фанеры. Иначе линолеум обожмет дощатый пол и «покажет» доски.
Современные бытовые линолеумы позволяют при настилке «не мудрить» со швами и подгонкой рисунка, а настилать полотнище одним куском на всю комнату, если ширина ее не превышает 4–5 м. Если размеры вашей комнаты позволяют настелить линолеум одним куском и вас устраивает его расцветка, то предпочтение нужно отдать именно ему, так как уложить его может человек никогда прежде этим не занимавшийся.
Для определения размера приобретаемого линолеума измерьте комнату, учитывая ниши, альковы и эркеры. Сделайте при замере припуск на обрезку вдоль кривых стен 100–150 мм по ширине (длине) комнаты и добавьте половину глубины дверного порога. Если требуется использовать несколько полотнищ, учтите припуски на совмещение узора рисунка.
После приобретения линолеума занесите его в комнату, где он будет настелен и положите, не раскатывая, на сутки. Пусть полежит, акклиматизируется и примет температуру воздуха в помещении.
Линолеум укладывают на основание четырьмя способами: на клею — под всем полотнищем или только по периметру; на двустороннем липком скотче — по периметру полотна и под стыками; с прикреплением к деревянной основе гвоздями и скобами; и «насухо», вообще без какого-либо крепления.
Чаще всего применяется наиболее простая технология укладки линолеума — свободная настилка без какого-либо крепления. Линолеум настилается на основание с прирезкой к стенам и прикрывается плинтусами. Технология прирезки и укладки аналогична технологиям настилки на клеях и двустороннем скотче.
При использовании клеев применяйте клеи, рекомендованные производителем линолеума, иначе клей вместо того, чтобы приклеить покрытие, может его растворить, либо наоборот, «намертво» приклеить материал к основе, так, что снять его потом будет проблематично. Одной из особенностей современных клеев для линолеумов является то, что они крепко держат покрытие в процессе эксплуатации, но когда требуется его сменить, линолеум легко отдирается, не оставляя на основании никаких следов. Для линолеума на теплоизолирующей подоснове применяют дисперсионные клеи (Бустилат, Гумилакс, АК, АДМ-К). Для линолеума на тканевой подоснове — битумные мастики — «Биски» и битумно-синтетический клей, а также дисперсионные клеи. Для линолеума без подосновы применяют мастики на основе синтетических смол и каучуков.
Обычно приклеивание линолеума к основанию производят в помещениях с высокой интенсивностью эксплуатации. Для домашних помещений вполне достаточно «посадить» линолеум на двустороннюю липкую ленту (скотч) или уложить его «насухо» с проклейкой стыковочных швов, если таковые имеются.

Полы из ковролина


Ковровые напольные покрытия, имеющиеся в продаже, выпускаются шириной, позволяющей закрыть всю площадь пола без единого шва практически в любой стандартной квартире. Ковролины крепят к основанию клеем, на двустороннем скотче и с растяжкой на стрейчингах ,либо оставляя его уложенным насухо.
Ковровое покрытие на текстильной основе укладывают на подложку из войлока или пенорезины. Чтобы предотвратить образование складок, ковролин на текстильной основе при укладке натягивают на стрейчинги, используя коленный толкатель и шпатель. «Стрейчинги» — тонкие деревянные планки с вбитыми под углом гвоздями. Эти планки прибиваются (или приклеиваются к бетонному полу) по периметру комнаты, и ковер натягивается на них.
При натяжке допускается использовать гвозди для крепления ковров или скобы — край ковра подгибается, а гвозди или скобы вбиваются в предварительно уложенную и закрепленную на основании деревянную рейку. Преимущество этого способа — простота и отсутствие специальных инструментов. Однако крепление и натяжка ковра при этом способе несколько хуже, чем натяжка на стрейчинги.
В большой комнате, возможно, потребуется состыковать два полотнища коврового покрытия. Обычно они сшиваются вместе, но поскольку сделать это нелегко, используйте ленту для стыковки ковров. Поместите ее под местом стыка и обильно смажьте латексным клеем. Нанесите клей на оборотные стороны двух полотнищ и на края по всей длине ворса вплоть до основы. Дайте клею подсохнуть, затем одновременно прижмите два полотнища к ленте по всей ее длине — для этого идеально подходит валик для прикатки стыков обоев. Ковровую ленту и клей можно использовать для ремонта разрезов.
Ковровое покрытие на латексной основе
Ковры на латексной основе можно использовать во всех помещениях, кроме лестниц. Одним из преимуществ ковролина на латексной основе является простота укладки: он не требует подложки или натягивания.

Деревянные полы по лагам.
Дощатые полы по лагам
Чистые полы, выполняемые по лагам (без «черных» полов), бывают трех типов: из половых досок, так называемые массивные и полы из трехслойных клеевых досок; из паркетных досок толщиной выше 20 мм; и несущих паркетных щитов.
Все типы чистых напольных покрытий по лагам делаются с зазором между полом и стенами по всему периметру помещения. Зазор обеспечивает вентиляцию подпольного пространства для сушки лаг и самого пола с внутренней стороны. Величина зазора должна составлять 10–15 мм. На первых этажах зданий под полами непосредственно на перекрытие укладывается слой утеплителя, который сверху «без натяга» накрывают пароизоляцией из рулонных материалов. Если применяется паропроницаемый утеплитель (с незамкнутыми порами), то он может быть уложен на вспомогательные скобы непосредственно под досками пола. Однако необходимо знать, что в этом случае утеплитель выполняет роль скорее звукоизоляции, а не утепления пола. Напольное покрытие с таким утеплением будет теплее, но холодный воздух будет проникать в помещение через щели, оставленные вдоль стен.
Стыкование досок по длине нужно производить только на лагах, при этом стыки не должны образовывать одну линию, их нужно чередовать. Короткие обрезки досок должны опираться не менее чем на три лаги, а свесы досок не должны быть более 10 см. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под их концы подкладывают дополнительную лагу и прибивают к ней доски.
К дощатым полам относятся полы из досок, сделанные из одного массива дерева. Технология их настилки почти полностью повторяет технологию настила дощатых «черных полов», с единственной разницей в том, что чистые полы устраиваются со сплачиванием досок, а «черные» — без сплачивания. Для дощатых полов применяются ровные доски с отфугованными кромками либо с кромками с выполненными на них пазами и гребнями. Оба типа половых реек настилаются на лаги и прикрепляются к ними гвоздями с маленькими или со сплющенными шляпками с утапливанием их в тело древесины. Плинтусы крепятся к стене с зазором между нижней поверхностью плинтуса и верхом пола. Для этого под плинтус можно уложить полоски ДВП или линолеума, которые потом удаляются. Далее, пол окрашивается или обрабатывается по паркетной технологии.
Влажность применяемых материалов не должна превышать 12%.
Полы из паркетных и трехслойных досок по лагам
Паркетные доски изготавливают многие производители напольных покрытий, поэтому перед приобретением ознакомьтесь с инструкцией по установке этих изделий. Обратите внимание на допустимость применения данного напольного покрытия по лагам и на рекомендуемый производителем шаг установки лаг. Обычно на лаги укладываются паркетные доски толщиной не менее 22 мм, с шагом установки лаг — 400 мм.
Паркетная доска — это многослойная конструкция, верхний слой которой сделан из древесины благородных (паркетных) сортов и наклеен на основание. От толщины верхнего слоя зависит долговечность паркетной доски, чем он толще, тем большее количество циклевок (шлифований) может выдержать пол из паркетных досок. Верхний слой выполняют из коротких или длинных паркетных дощечек, имитируя штучный паркет (доска как бы объединяет полосу штучных паркетных клепок), либо он имитирует массивную доску, сделанную из одного куска дерева. Паркетную доску, имитирующую массив, чаще называют трехслойной доской, хотя название это чисто условное, поскольку любая современная паркетная доска, это, как правило, трехслойная конструкция. Рисунок паркетных досок из мелких паркетных дощечек может копировать настилку штучных паркетных полов «палубой», «квадратом» или «вьетнамкой», из крупного — «дощатый пол».
Основание паркетной доски состоит из одного или двух слоев. Однослойное основание это склеенные между собой деревянные бруски с разнонаправленным расположением волокон и пропилами по нижней плоскости. Разнонаправленность волокон и пропилы служат для компенсации внутренних напряжений, возникающих при изменении влажности доски, и сохранения ее геометрических размеров. По боковым кромкам в основании сделаны пазы и гребни, как в обычной половой рейке. В двухслойных основаниях слои могут быть выполнены из сверхтвердого ДВП (HDF), фанеры или брусков, при этом слои основания направляют перпендикулярно друг другу. При изготовлении двухслойных оснований преследуется цель не только уменьшить внутренние напряжения, но и максимально упрочить формирующий пазы и гребни слой так, чтобы он не сминался при сплачивании досок молотком в процессе монтажа напольного покрытия.
Паркетные доски выпускаются полностью отделанными либо подготовленными к отделке. Паркетные доски, полностью обработанные в заводских условиях — отшлифованные и покрытые лаком или маслом, по своему качеству и долговечности обычно лучше, чем отделанные после настилки в помещении, где требуется соблюдение определенного температурно-влажностного режима — влажность 50–60%, температура 18–25°С.
Технология настилки полов по лагам паркетным способом несколько отличается от технологии настилки обычных дощатых полов. Верхний слой паркетных досок покрыт древесиной благородных пород, поэтому забивать в лицевую поверхность гвозди не допускается. В этом случае применяется скрытое крепление досок.
Полы из паркетных щитов по лагам
В зависимости от конструкции паркетные щиты подразделяются на несущие и ненесущие. Для полов по лагам используются несущие паркетные щиты толщиной 28, 32 и 40 мм, имеющие размеры 600×600 и 800×300 мм.
Щиты представляют собой клеевую конструкцию, состоящую из верхнего лицевого слоя (шпона и планок) и нижнего слоя — основания. Лицевое покрытие паркетных щитов выполняют из древесины тех же пород, что и штучный паркет. Основание (рейки и бруски) — изготавливают из древесины хвойных пород, березы, осины и ольхи.
Существуют три способа соединения паркетных щитов между собой: «гребень в паз»; «паз–шпонка–паз»; и «встык» с прикрыванием рейкой.
Лаги укладывают как по многопустотным, так и по монолитным междуэтажным перекрытиям. В первом случае лаги устанавливают по звукоизолирующей песчаной засыпке или на ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит, уложенных по выравнивающей песчаной засыпке. Во втором случае — на ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит, уложенные непосредственно по монолитному перекрытию. Шаг установки лаг принимается в зависимости от размеров несущей стороны паркетного щита. По российской инструкции по устройству полов BCH-9-94 каждый щит должен опираться на три лаги, соответственно шаг установки лаг должен составлять 300 мм, для щитов 600×600 мм или 400 мм для щитов 800×300 мм. При приобретении импортных паркетных щитов либо отечественных, изготовленных по новым технологиям, читайте инструкцию по монтажу, так как многие производители допускают установку своих изделий на две лаги.
Звукоизолирующую засыпку — песок укладывают по всей поверхности перекрытия. Песок выравнивают рейкой, передвигая ее по инвентарным маякам, утопленным в песок. Ровность засыпки проверяют контрольной рейкой и уровнем. Утрамбовывать звукоизолирующую засыпку запрещается. Влажность песка при укладке паркетных щитов и досок должна быть не более 4%. Влажность лаг и паркетных щитов должна быть не более 10%.
Перед настилкой лаг и приобретением паркетных щитов нужно измерить пол комнаты с учетом всех выступов и ниш. Размер щитов нужно подбирать, исходя из этих размеров, так, чтобы количество отходов было минимальным. Необходимо знать, что производителями выпускаются не только целые щиты, но и доборные, имеющие половинчатый размер. Паркетные щиты часто изготавливаются с нанесением на них высокохудожественных рисунков. Такие щиты можно использовать отдельно, вставляя их между обычными щитами либо собирать из них пол целиком. При использовании художественного паркета рисунок нужно центрировать по площади пола, а так как площадь пола может быть какой угодно, то у стен, скорее всего, придется устанавливать обрезанные или доборные щиты. Соответственно и лаги под такой пол нужно размещать с учетом последующей раскладки целых и доборных щитов.
При устройстве покрытий из несущих щитов, выполняют следующие технологические операции: очистку поверхности перекрытия; вынесение отметок; устройство звукоизолирующего слоя из песка или укладку звукоизолирующих прокладок из древесноволокнистых плит; укладку и выравнивание лаг по уровню; очистку подпольного пространства от стружек, щепок и мусора; укладку досок или щитов, сплачивание и крепление гвоздями к лагам; шлифовку пола из досок и щитов, не покрытых лаком; установку плинтусов и галтелей; натирку мастикой или покрытие лаком пола из щитов с нелакированной поверхностью.
Деревянные и ламинированные полы по стяжкам и «черным» полам
По стяжкам и «черным» полам выполняются «плавающие полы» из массивных, паркетных и ламинированных досок, паркетных щитов и традиционные полы из штучных паркетных клепок. Современная технология настилки полов из отдельных паркетных клепок практически не претерпела каких-либо существенных изменений. Штучный паркет все так же стыкуется между собой «гребень в паз» и прибивается и/или приклеивается к основанию. С единственным различием в том, что битумная мастика, применяемая раньше в качестве клея между стяжкой и паркетом, сегодня уступила свое место клею и паркет все чаще укладывается на фанерную подложку. Зато длинномерные погонажные напольные покрытия (массивные, паркетные и ламинированные доски), а сегодня еще и паркетные щиты, теперь не крепятся к основанию, а укладываются на подложку по технологии «плавающих» полов с креплением дощечек между собой замками «Click» (щелчок) и «Lock» (замок).
Полы из штучных паркетных клепок
Составными частями штучного паркета являются планки (клепки), изготавливаемые из натуральной древесины ценных пород. На обеих кромках таких планок имеются пазы и гребни, при помощи которых происходит соединение планок между собой. В зависимости от того, на какой из сторон паркетной клепки находятся пазы и гребни, клепки делят на левые и правые. Правая паркетная планка — планка, у которой, если смотреть на лицевую сторону, торцовый гребень находится справа, а гребень на продольной кромке — со стороны наблюдающего.
Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Чем выше слой износа, тем большее количество шлифований может выдержать паркетная клепка. Паркетный пол жив до тех пор, пока не сошлифован слой износа. Затем замок «гребень в паз» перестает существовать по причине сошлифовывания верхней щеки паза. Обычно рекомендуется шлифовать паркетный пол один раз в 8–10 лет. Высокий слой износа может обеспечить до десяти шлифований пола, а это до 80 лет службы данного напольного покрытия.
Штучный паркет выпускается по толщине размером от 13 до 22 мм, наиболее востребован паркет толщиной 15 мм. Ширина от 40 до 70 мм, а длина — 250–490 мм.
Штучный паркет (ГОСТ 862.1-85) сортируется по следующим селекциям:

Селекция паркета по распилам
• Радиальный — паркет высшего сорта (категория А) только радиального распила (плоскость разреза проходит через радиус ствола или 60° к перпендикулярной оси). Обладает ровной текстурой. Сердцевинные лучи (мраморные) присутствуют, пороки древесины и механические повреждения не допускаются.
• Радиальный Селект — то же, что «радиальный», но слово «селект» означает — отборный, подобранный по рисунку волокон древесины.
• Тангенциальный — паркет высшего сорта тангенциального распила (категория А) (плоскость разреза на расстоянии от сердцевины или по касательной к годичному слою ствола). Обладает живой текстурой, которая образуется при пересечении годовых слоев благодаря сбегу ствола. Пороки древесины и механические повреждения не допускаются. Сердцевиднные лучи практически не видны.
• Стандарт — паркет высшего сорта (категория А) без отбора по распилу. Заболонь, сучки, механические повреждения не допускаются.
• Натуральный — паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком древесины. Допускается заболонь не более 25%, сучки и глазки диаметром до 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, наклон волокон присутствует, прожилки допускаются. Механические повреждения не допускаются.
• Рустикал — паркет без отбора по распилу (категория Б). Допускаются большие светлые и темные сучки диаметром свыше 3 мм не более 3 штук на верхнюю часть клепки, заболонь, наклон волокон, трещины, не выходящие на верхнюю часть клепки, механические повреждения (глубиной не более 1,5 мм).
При покупке паркета нужно проверять его качество. Визуально — на предмет соответствия стандарту распила. И мануально — на геометрию паркетных планок: нужно взять несколько планок и сложить их на ровной поверхности. Планки с хорошей геометрией соединятся в квадрат без излишних усилий и без щелей.
Штучный паркет предполагает множество вариантов укладки. Укладка штучного паркета, если следовать технологии, проблем не вызывает, особенно самым популярным на сегодня рисунком — «палуба». Учтите, что приобретая штучный паркет, вы оплачиваете примерно 30% от общей стоимости всех затрат. В оставшиеся 70% затрат входит стоимость укладки, шлифовки, покрытия и стоимость расходных материалов. Нужно также иметь в виду, что паркет материал довольно капризный и требует в процессе эксплуатации температуры помещения 18–25°С и влажности 45–65%. Иначе паркетный пол «поведет». Паркет нельзя мыть, он требует специального ухода.
Сама процедура укладки паркета - это завершающая часть настилки данного типа напольного покрытия, которой предшествуют кропотливые подготовительные работы. До начала паркетных работ на объекте должны быть закончены все «влажные» работы, помещения должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
Укладку паркета можно производить по стяжкам и «черным» полам, которые должны быть выровнены в горизонт с «просветами» не более 2 мм. Стяжки или «черные» полы, а также стены к ним примыкающие, должны быть высушены. Влажность «черного» пола и стен не должна превышать 6%, стяжки — 4%. В помещении должен обеспечиваться следующий температурно-влажностный режим: температура воздуха 20–24°С; относительная влажность воздуха 45–60%.
Для примера: цементно-песчаная стяжка толщиной 10 мм для достижения влажности 4% должна сохнуть (после 28 суток схватывания) примерно еще неделю. Соответственно стяжка толщиной 50 мм будет сохнуть не менее пяти недель. Однако вы должны знать, что после схватывания стяжки процесс сушки можно ускорять искусственными способами, например, сквозняками или нагревом помещения.
Современная технология устройства паркетного пола по стяжкам, лагам либо «черным» или старым дощатым полам, предполагает настилку паркета на подложку из влагостойкой фанеры с одновременным креплением паркетных клепок и клеем, и гвоздями. Фанерная подложка позволяет выравнивать стяжку или «черный» пол в абсолютный горизонт, убирая даже допустимые просветы в 2 мм. Кроме того, паркет на подложке меньше подвержен влажностным деформациям. А по сути, сборка паркета на фанере, это есть ни что иное, как изготовление в условиях стройплощадки паркетного щита размером во всю комнату. Технологии настилки паркета на стяжках с приклеиванием битумной мастикой или по «черным» полам с креплением только гвоздями благополучно отошли в тень.

Устройство паркетных полов по различным типам оснований
У некоторых паркетчиков сложилось отрицательное отношение к основаниям из гипсоволокнистых листов. Они, исходя из собственного печального опыта, категорически отказываются настилать паркет на сухие стяжки, требуя замены данного типа основания, мотивируя свой отказ тем, что паркетная доска и ГВЛВ это разнородные материалы, прежде всего, по влажностному расширению. На сегодняшний день технология укладки паркета на сухую стяжку существует: между листами ГВЛВ и паркетом укладывается разделительный слой из «мультимоля». Мультимоль — это подложка толщиной 1 мм из нетканного прессованного полиэстерного волокна, связанного искусственной смолой. Подложка наклеивается на прогрунтованные (например, грунтовкой UZIN-РЕ 317) листы ГВЛВ специальным клеем (например, UZIN-MK 73). Однако паркетчики в чем-то правы. Подложка из мультимоля позволяет настилать напольное покрытие «плавающим» способом, то есть только на клею к мультимолю (или замках «Click-Lock»), без крепления покрытия к основанию гвоздями. Тогда зачем паркетчики крепят покрытие к фанере гвоздями, когда его можно просто приклеить? А ответ прост: они делают это только для того, чтобы паркет можно было без опасений выбивания клепок обрабатывать электрическими шлифовальными машинами. По сухой стяжке можно смело настилать полы из паркетных, массивных досок и паркетных щитов, а напольное покрытие из штучных паркетных планок лучше все-таки делать по традиционным основаниям. Потому что через десяток лет придет срок первого ремонтного шлифования пола и для того, чтобы под напором шлифмашины из покрытия не вылетели дощечки пола, каждую из них придется расклинивать к стене и это еще не даст гарантии, что они не вылетят где-нибудь посередине пола.
«Плавающие» полы из паркетных, массивных и ламинированных досок
Суть технологии состоит в том, что напольное покрытие собирается в жесткий каркас и укладывается через подложку на основание, ничем к нему ни прикрепляясь и не касаясь стен помещения. Другими словами, основание: стяжка или «черный» пол — сами по себе, а напольное покрытие — само по себе. А между ними мягкая подложка, которая служит и пароизоляцией, и звукоизоляцией, и прокладкой, передающей усилия с верхнего слоя на нижний.
Раньше, каждая доска напольного покрытия из погонажных материалов соединялась между собой по принципу «гребень в паз» с проклейкой стыков клеем. Сейчас тонкие паркетные, массивные и ламинированные доски соединяются замком типа «Click-Lock». Развитие компьютерных технологий и на их базе станков с программным управлением позволило фрезеровать кромки половых дощечек с такой точностью, что после сцепления дощечек в замок «Click» стык становится практически невидимым и почти непромокаемым. Применение замков «Click» сводит к минимуму влияние человеческого фактора на качество сборки пола, теперь собрать паркетный, массивный или ламинированный пол может даже человек, далекий от строительного производства. При этом качество сборки пола не будет уступать качеству работ профессиональных строителей.
На сегодняшний день существует несколько запатентованных замков типа «Click-Lock», некоторые из них представлены на рисунке.

Стыкования дощечек «плавающих» полов замками типа «Click-Lock»
Сначала появились доски, на длинных кромках которых делался замок «Click». Стыкуемая доска прижимается к установленной примерно под углом 20°, заводится в паз и опускается. А на торцевых кромках этих досок выполнялась одна из разновидностей замка «Lock». Доска либо забивалась в предыдущую молотком, либо просто опускалась на нее в процессе защелкивания длинной стороны. Совсем недавно появился универсальный замок «UniClick», который можно запирать поворотом, как «Click» или забиванием, как «Lock». Замки типа «UniClick» выполняются на всех кромках доски, как на длинных, так и на торцевых. Такие соединения дощечек напольного покрытия, несмотря на свою простоту, очень плотные и прочные, они выдерживает на разрыв растягивающее напряжение 450 кг. В то же время, эти соединения легко разобрать, достаточно приподнять свободную сторону доски и она выйдет из зацепления.
При обходе труб отметьте будущее расположение труб на планке. Сделайте отверстие на планке, равное диаметру трубы плюс 20 мм. Сделайте выпил под углом 45° к отверстию. Разместите отрезанную часть планки так, чтобы она аккуратно располагалась вокруг труб.
Оставьте расширительный зазор 10–15 мм между напольным покрытием и любым препятствием (стена, дверной порог, трубы), необходимый для естественного расширения покрытия. Для поверхностей более 10 м в длину (ширину) требуется оставлять, по крайней мере, один дополнительный расширительный зазор не менее 10–15 мм через каждые 10 м. Зазоры можно будет закрыть порогами, которые легко подобрать по цвету к любому выбранному вами виду покрытия.
При использовании ручной пилы располагайте доску так, чтобы лицевая сторона была сверху. При работе электрическим лобзиком лицевая сторона должна быть снизу.
Перед началом укладки убедитесь, что все двери легко открываются: для чего положите одну доску на пол рядом с дверью и попробуйте ее открыть. Если доска препятствует открыванию двери, снимите дверь с петель и выровняйте ее низ, чтобы она легко открывалась. Для облегчения укладки удалите плинтусы и пропилите основание дверной коробки с тем, чтобы доски ложились аккуратно.
Не рекомендуется укладывать напольное покрытие поверх электрической системы подогрева пола. В этом случае происходит местный нагрев покрытия, который приводит к образованию на полу островков с различной влажностью и, как следствие, к короблению пола. Используйте только те системы подогрева, которые удовлетворяют требованиям DIN 4725, а на напольном покрытии должна быть пиктограмма, разрешающая настилку по обогреваемым полам. При укладке обязательно используйте полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. После установки системы подогрева пола увеличивайте температуру на 5°С в день до достижения максимальной температуры (эта процедура должна быть проделана вне зависимости от сезона). Оставьте работать систему подогрева пола на 72 часа. Непосредственно перед началом, во время и в течение трех дней после проведения укладки система подогрева должна работать так, чтобы температура пола была 18°С. По прошествии трех дней температуру можно постепенно увеличивать (по 5°С в день) до достижения желаемого уровня. Система подогрева должна функционировать таким образом, чтобы температура на поверхности пола не превышала 28°С.
Полы из паркетных щитов по стяжкам
Укладка паркетных щитов может производиться как по стяжке (предварительно выровненной и очищенной от мусора и пыли), так и по «черным» фанерным полам по лагам. Также возможен вариант настилки напольного покрытия из паркетных щитов по стяжке с уложенной на нее подложкой из фанеры. При этом для уменьшения напряжения в основании при изменениях температурного и влажностного режима фанера распиливается на квадраты примерно 400×400 или 500×500 мм. Между этими листами делается зазор 3–4 мм. Крепится фанера к стяжке клеем и шурупами: в бетонном полу сверлятся отверстия, в которые забиваются деревянные пробки или пластмассовые дюбели. Фанерные листы крепятся шурупами по углам и по всей своей площади, с шагом 150–200 мм.
В любом случае, основание предварительно покрывается грунтовками, рекомендуемыми производителями клеев. Если же пол укладывается не в первой по счету комнате, а в помещении, которое соприкасается с помещением, в котором паркет уже уложен, и вы хотите, чтобы паркет плавно «перетекал» из одной комнаты в другую, то укладка производится от входа, что конечно же создает ряд неудобств (невозможность укладки пола в один день, применение различных приспособлений в виде мостков и т. д.). Но в противном случае вряд ли можно добиться точного сочетания стыков пола и придется воспользоваться различными раскладками, накладками, порожками и т. п.
Не следует также забывать, что между щитами и стеной должен оставаться зазор в 10–15 мм.
Облицовка пола неглазурованной плиткой
Неглазурованная плитка — окрашенный природными пигментами износостойкий материал. Она всегда укладывается на плиточный клей на основе цемента, а для заделки стыков используется цементный раствор. Резать неглазурованную плитку ручным резаком нельзя. Используйте станок, специально предназначенный для этого. Перед началом работ вымочите плитки в воде, чтобы уменьшить их поглощающую способность, иначе сцепление с клеем будет слабым. Поверхность основания под плитку должна быть ровной и гладкой.
Для укладки плитки вокруг трубы нанесите на плитку контур трубы. Кольцевой пилой с лезвием для резки керамики проделайте отверстие по контуру, затем разрежьте плитку пополам и уложите половинки вокруг трубы.
Для точной обрезки плиток без растрескивания используйте пилу для резки плитки с водоохлаждаемым алмазным диском. Для криволинейной обрезки используйте болгарку с диском для резки кирпича.
Через 24 часа гибким шпателем нанесите на дно швов цементный раствор (одна часть песка на одну часть цемента), затем заделайте швы смесью цемента с водой. Оставьте между плитками плинтуса и пола (или по краю комнаты) зазор. Куском шланга придайте раствору в швах вогнутую форму.
Влажной губкой (тканью) сотрите с поверхности избыток цементного раствора. Заполните зазор между плитками плинтуса и пола герметиком.
Облицовка пола мягкими плитками
Облицовка пола мягкими плитками — одна из наиболее простых работ по укладке напольного покрытия. Все типы мягких плиток — из ПВХ, из натурального линолеума, ковровые, резиновые и пробковые — укладываются одинаково, разница лишь в применяемом клее. Некоторые ковровые плитки крепятся клеем только по периметру комнаты, имеются также самоклеящиеся плитки из ПВХ, виниловые и пробковые; в этом случае перед укладкой нужно снять бумажную подложку.
Плитки имеют небольшую толщину, а слой клеящего вещества недостаточно толст, чтобы скрыть неровности, поэтому обязательное условие — ровная и сухая поверхность пола. На деревянные полы лучше всего уложить древесноволокнистые плиты, а бетонный пол следует отремонтировать и выровнять.
Облицовка пола керамической плиткой

Прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики керамической плитки во многом зависят от того, как она была уложена.

Пред началом укладки необходимо тщательно подготовить поверхность, которая будет облицовываться. Поверхность основания должна быть ровной и крепкой, без следов грязи, пыли, жиров, масел, извести, мела, эмульсионной или масляной краски. Большие впадины, перепады и другие неровности необходимо корректировать. При укладке керамических плиток на старый слой плиток или на пропитанную древесину, следует использовать специальные клеящие составы для керамики. Если напольное покрытие будет настилаться в санузлах, то в основание конструкции должна быть уложена гидроизоляция

На подготовленное основание в одном направлении, используя зубчатую тёрку, наносят слой клеевого раствора. Прикладывают приготовленную плитку на слой раствора, установив предварительно крестики. Необходимо постучать по плитке резиновым молотком для более прочной усадки. Максимальная прочность готовой поверхности достигается по истечению 3 суток с момента приклеивания.
Лучший инструмент для обрезки керамической плитки — специальный станок (плиткорез). Сделайте на лицевой стороне плитки надрез, затем, нажав рукой на рычаг плиткореза, обломайте ее по насечке. Для обрезки плитки по кривой линии используется болгарка с диском для керамической плитки.
Перед началом укладки керамическую плитку следует на несколько часов замочить в воде. Благодаря этой процедуре, плитка напитается влагой, что увеличит её адгезию с мастикой или цементной массой. При низком качестве керамической плитки существует риск появления при замачивании разводов под эмалевым слоем. Обязательно следует быть уверенным в качестве материала и добросовестности производителя. Укладка плитки производится на цементный раствор или специальную мастику. Раствор наносят на тыльную сторону плитки и прижимают к поверхности. Надо следить, чтобы при усадке плитки раствором заполнялось всё пространство под плитками. После укладки и затвердевания раствора, следует зачистить швы и заполнить их раствором (затереть). Может использоваться цементный раствор в соотношении - 1 часть цемента к 1 части песка. Также широко распространено использование современных специальных мастик для швов. Излишки раствора надо удалить мокрой тряпкой, а после высыхания протереть поверхность плитки сухой тряпкой.
Через 24 часа после укладки плитки можно начинать затирку швов. Выложите горку затирки на поверхность плиток и разровняйте ее шпателем. Для заполнения швов используйте резиновый шпатель или терку. Старайтесь не просто заполнить шов, а хорошенько втереть в него затирочный раствор. Не делайте затирку всей поверхности сразу, лучше сначала распределите затирку на маленьком участке размером около 1–2 м², пока вы не выясните, насколько быстро схватывается затирка.
Установка плинтусов.
Последней, завершающей операцией по устройству пола является установка плинтуса. Он закрывает компенсационный зазор между полом и стенами, при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, под ним можно спрятать дополнительные провода и кабели.
Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона, применяется для обрамления паркетных и ламинированных полов: основа конструкции обычно делается из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из дерева ценных пород. Кроме того, возможно его изготовление целиком из массива дерева (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его «благородное» происхождение и экологическая чистота. Также немаловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене, конечно при условии, что она ровная.
Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является их пластиковый аналог. Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного или коврового напольных покрытий. Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы и снабжаются угловыми и торцевыми доборными элементами. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают гибкие плинтусы, они просто крепятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса. Пластиковые плинтусы не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны.
• установка дверных блоков
По своему назначению двери делятся на входные и межкомнатные. Какой должна быть входная дверь? Она должна быть прочной, противостоять взлому замков, обеспечивать защиту от внешней среды, то есть сохранять тепло- и звукоизоляцию жилья, внешние данные должны быть эстетичными и современными. Таким условиям отвечают металлические входные двери, вариантов которых великое множество. Стальные двери защищают помещение от взлома, это обеспечивается, прежде всего, конструкцией. Каркас такой двери обшивается стальными листами толщиной от 1,5 до 3 мм, специалисты советуют обшивать двумя листами по 2 мм, что дает достаточную жесткость полотну в случае усадки домов – новостроек. Каркас лучше поставить по традиционной системе из профилированных сварных труб, что в 2-3 раза прочнее каркаса из гнутых профилей. Железные двери необходимо оснащать двумя сложными замками разных систем, например Ablou (Финляндия), CISA (Италия), Motura, Kale, Abus, Ritko и других фирм.

Необходимо обеспечить дверь системой наблюдения, это может выть глазок с широкоугольным обзором или видеокамера скрытой установки, также оснастить двери задвижкой, скрытыми петлями (желательно на подшипниках или с шариком для уменьшения трения), противосъемными штырями.

Стальные двери, как правило, отделываются изнутри различными материалами для тепла и звукоизоляции. Самый дешевый вид отделки – винилискожа с поролоном или ватином. Наружная поверхность чаще всего покрыта порошковым напылением, но такая отделка эконом - класса не обеспечивает пожаростойкость двери. Например, стальные двери «сэндвич» состоят из металлического полотна, заполненного огнестойким изовером, внутри каркаса устанавливают решетку из железного профиля. Хорошая дверь обязательно должна иметь притвор и резиновое уплотнение по периметру, сложные замки с броненакладками. Обшивка металлических дверей применяется самая разная, причем цены у серьезных фирм отличаются именно из-за отделки. Это может быть массив и шпон различных пород дерева, ламинат, МДФ, элементы ковки, вагонка и другие виды.

В продаже много марок стальных дверей, от простых (от 3-5 тыс. рублей), до элитных. Это двери «Патриот» (Россия) – от 16000 рублей; «Суперблок» - от 19000 рублей; «Арсенал» - от 8 до 25 тыс. рублей, элитные двери «Gardian», «Gardessa» - от 20000 рублей. Покупатель может заказать любую нестандартную дверь: для арочных проемов, двустворчатую, бронированную, по индивидуальным эскизам, с пуленепробиваемым остеклением – заводы- изготовители могут изготовить и установить любую модель в короткие сроки и гарантией до 10 лет.

Межкомнатные двери бывают деревянные, алюминиевые, пластиковые, стеклянные. Многообразие предлагаемых моделей поможет не только сделать жилье комфортабельным, но и украсят его. Эти двери изготавливают с помощью разных технологий, наиболее прочную конструкцию имеют двери с каркасом из склеенных полос древесины или изготовленные из массива сосны, облицованной шпоном ценных пород. Современные двери из МДФ могут быть отделаны шпоном любого цвета, изготавливаться сплошными и с разнообразными вставками и остеклением. Отечественные фирмы делают двери по самым разным технологиям, в том числе со шпоном из ДВП, МДФ, массива.

Для создания стильного интерьера, визуального расширения объема помещения применяют стеклянные двери. Современная технология производства прочного закаленного стекла, триплексного стекла позволяют дизайнерам осуществлять самые смелые, интересные проекты оформления помещений, не опасаясь, что стеклянные конструкции и витражи могут разбиться. Несущая фурнитура для стекла очень прочна, изготавливается из стали и алюминия, выдерживает очень большой вес.

По способу открывания стеклянные двери могут быть маятниковыми – то есть открываться и внутрь и наружу, крепятся и к полу и к потолку, как правило, снабжены доводчиком створок. Распашные стеклянные двери ставятся в дверную коробку, открываются в одну сторону, применяются внутри квартир и офисов. Откатные – передвигаются вбок по специальному рельсу, проложенному по стене или прикрепленному к потолку; особенно откатные двери выгодны для малогабаритных квартир, где экономят немало места.

Фурнитура для стеклянных дверей отличается особой прочностью и точностью изготовления, однако наряду с этим она изящна и декоративна. Устанавливается только на заводе- изготовителе, так как там есть возможность сделать точные отверстия под крепления петель, замков, ручек в прочном, закаленном стекле.
Сборка дверной коробки
Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.
При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм. В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается. При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.
Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.
В продажу двери поступают в виде конструктора «доделай сам». Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.
Установка двери
Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.
Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.
На качество установки дверного блока прямое влияние оказывает качество подготовки дверного проема. Если стена с дверным проемом далека от вертикали, то качественно установить дверь в такой проем невозможно. Устанавливая дверь вертикально и ровняя ее с одной из плоскостей стены, она неизбежно верхом или низом выйдет за границы кривой стены. Если ее сдвинуть внутрь проема, то стена выходит за границы коробки. И как будет выглядеть наличник, установленный на такую дверь? Он будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее. Поэтому двери лучше устанавливать после штукатурного или шпаклевочного выравнивания стен, то есть двери устанавливаются после подготовки стен к чистовой отделке. Если работа по выравниванию стен в вертикаль не планируется, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены. Если эту подготовку стен не сделать, то и дверь будет установлена с плохим качеством. Пусть вас потом не удивляет отходящий на 10–20 мм от плоскости стен наличник. Если же «наплевать» на вертикальность установки двери и поставить ее по «кривой» стене, то есть с отклонением от вертикали, то, возможно, что наличники встанут ровно, но пусть вас не удивляет самопроизвольно закрывающаяся или открывающаяся дверь.
Выравнивание всей стены или только части вокруг дверного проема возможно и после установки дверного блока, но полотно двери на период проведения «мокрых» и грязных работ лучше снять, а коробку оклеить бумажным скотчем. Применение других скотчей крайне нежелательно, поскольку только бумажная клейкая лента не оставляет на шпоне следов. Ее можно без вреда наклеивать даже на бумажные обои.
В ванных комнатах при облицовке стен плиткой установку двери удобнее производить после облицовки стен, чтобы выровнять ее с поверхностью плитки.
Доборы продавцы часто называют «расширителями дверей», устанавливаются в толстых стенах — они увеличивают ширину коробки. Доборы выпускаются различных профилей и модификаций и по сути представляют из себя оклеенную шпоном доску. Они бывают с четвертями и пазами. При установке дверей в толстых стенах лучше сразу приобретать доборы той же фирмы- изготовителя, которая делала двери. В крайнем случае, добором может служить хорошо оструганная доска, лист фанеры или ДСП, оклеенные самоклейкой соответствующего цвета.
Технология установки доборов ничем не отличается от установки сборных листовых оконных откосов. Крепить доборы лучше всего на пену. Завести добор в паз коробки, запенить пространство между добором и стеной и прижать добор на стену (рис. 105). Один конец добора закрепляется в пазе дверной коробки, другой временно приклеивается к стене бумажным скотчем либо между двух доборов устанавливаются распорки.
Наличники нужно устанавливать после чистовой отделки стен: оклейки обоями или покраски. Существуют два вида наличников: обычные с традиционной плоской или фигурной формой и Г-образные. Обычные наличники могут быть установлены на любую дверную коробку, Г-образные устанавливаются на так называемую «обхватную» коробку, имеющую специальные пазы для закрепления наличника.

 

Игрушки для интерьера

Bearington. Bearington. Американские Мишки и Зайки. Коллекции 2013

Игрушки для интерьера

Craftholic. Японские игрушки для интерьера. Детская комната